黑子好厉害啊,居然能找到那么多…

PS:这帖子应该不能算「纯水」吧,呵呵,黑子谦虚了… 
 
 
 作者： mydevotion 2007-5-11 14:57 　 回复此发言 
 这条留言是通过手机发表的，我也要用手机发表留言！ 


回小M：偶8素谦虚啦，偶还以为米有为殿出场的都叫水贴捏~~~

束带在日本的服制中被称为「朝服」，即官员的制服。随著时代的变迁，束带的式样渐渐向宽大舒适的日本国风化方向转变。不过裤状的下袴和革制腰带则还残留著唐风的痕迹。
作为正式礼服，文官穿著的束带叫做「缝腋（ほうえき）袍」，而武官的束带则称「阙腋（けってき）袍」——这种侧袖与衣身不相缝合的束带是为了便於活动特别设计的——不过三位以上的武官也穿著缝腋袍。在穿著正装束带时，武官和中务省的官人，以及得到敕许、位在参议以上的公卿，都需要佩带刀剑。因此，腰间要系上名为「平绪」的细长腰带。

平绪（九条家旧藏）
穿著束带时，在内衣外面要披上单（ひとえ），下身穿上红色的大口袴和表袴（うえのはかま），上身再穿上「衵（あこめ）」，下袭，之後套上长裾，最後穿上外袍。另外，腰间要以上饰玉石、名为「石带」的皮带加以固定——总地来说，穿著方法是非常复杂的。袍的色彩按位阶的划分有所不同，因此正式的袍服又被称为「位袍」。武官的阙腋袍又叫做「袄」，所以也称「位袄（いおう）」。而不辨官位、任意选色的直衣则叫做「杂袍」。
官员们在入朝时，怀中需放置桧扇和贴纸；手持象徵威仪的笏板；腰间挂著「鱼袋（ぎょたい）」。在我国唐朝，鱼袋是进入宫城的资格凭证；传入日本後，金鱼袋为公卿所佩，银鱼袋则被殿上人使用。
在单外、下袭内里，要穿著红色小葵纹绫（里侧为平绢）制成的衵。此外，「下袭」後面原本有很长的「裾」，但是由於穿著时极其复杂，所以渐渐演变为只有皇室使用；而其他官员所著的下袭则与「裾」分离，将「裾」的部分加上绳带，另外系在腰间，这称为「别裾」。由於「裾」象徵著权力和威严，因此随著时代的变化多次加长。现在，通过对官员著「裾」长度的分辨，我们便可判断出其所处的历史时代。
石带由本带和「上手」两部分组成。本带部分有10块石头，上手部则有1块石头。按照位阶的划分，石块的质地有所不同：
公卿公事服=四角形（巡方）有纹玉石；
公卿日常服=圆形（丸鞆）有纹玉石；
四位=圆形无纹，材料为玛瑙；
五位=圆形无纹，材料为犀角；
地下=圆形无纹，材料为乌犀角（牛角）；
此外，还有一种轻便的「通用带」，在其中央有6个円形石块，左右各有2个四角形石块。这种石带在任何场合都可通用，按照位阶的不同也有材料的区分。

袍的各部分名称（小纽在穿著衣冠时用）
鱼袋
由於束带本来是入宫参见时的礼服，是权力和威严的象徵，所以只有在盛大的礼仪场合才能著用。不过掌权者、得势的藏人以及太政官的官员却一直坚持著穿著束带参内的习俗。纯中国式的「礼服」（在即位礼时使用）於明治时代被废止以後，束带便成为登基典礼和皇室大婚时必著的正装。因此，今天只能在「葵祭」、「石清水祭」等古老的祭典中才能见到束带。

在公事以外的仪式、参拜神社、为皇舆开道和骑马时穿著束带，下身可只穿形如指贯的裙袴，称为「布袴」。此时所佩的刀剑不用正装时的「饰太刀」或其代用品「细太刀」；而用「无文丸鞆太刀」或「野太刀」�

衣冠 
官员宿直制服。

本来，束带是出入宫廷的勤务服，但是在官员担当夜间守卫（[宿直（ とのい）]）时却十分不便。因此，人们将束带的裤 部分作了大幅度的简化，除去了繁复的长裾，袴也被指贯取代。这种被称为「宿直装束」的简化版束带就是最初的衣冠。虽然通常被叫做「衣冠束带」，但衣冠与束带却有著很多不同——它既没有文武官员的式样区分，也不需要经过敕许才可著用。随著时代的推移，衣冠渐渐由最初用於宿直的简便制服转变为仪式礼服，到了院政时期则正式成为宫中勤务服的一种。
穿著衣冠时，头上要戴冠，在内衣外要披上单，下面穿指贯，最後在外面套上长袍。另外，也有连单都不穿的情况。因此，著单时特别称为「单衣冠」、「衣冠单」。当然，入朝时怀中要备好贴纸，手中要有桧扇；不过通常情况下是用不著带笏板的——但在神事场合就必须持笏了。
在袍的穿著方法上，衣冠与束带也有很大不同：不用石带而使用相同材料制成的腰带；背後的格带也不像穿著束带时要塞进石带里，而是全部露在外面。
衣冠的外袍与束带完全相同（近世以来，衣冠袍服逐渐变成在胁下添增便於系扎的绳带的式样），按照位阶的不同，颜色和纹样也有所差异（当然，指贯也是一样）。年轻人的袍服颜色较深，随著年龄的增长，颜色逐渐变淡，至老年则穿白色的袍服。纹样方面则是年轻人用小而多的花式，按年龄依次变大变少。另外，近世以来，指贯也朝著简略化发展，形成了「差 袴」，因此也就中心人物穿著衣冠
今天，宫中的皇族和神官仍然著用衣冠。亲王穿云鹤纹样的黑袍，下著云立涌纹样的指贯；神官则使用轮无唐草花纹的黑袍和八藤丸文的指贯。
另外，神社中神职人员的最高礼服是「单衣冠」。
有了每月朔、望两日穿著指贯，其余时间使用差袴的服饰制度。
从简便的宿制服装开始，衣冠渐渐成为可以在几乎所有宫廷礼仪庆典中使用的礼服。

敕使著束带，随行者用衣冠
现在人们在穿著和式服装时，脚上通常都穿白色的两指足袋。而古代著用束带时则使用称为袜的不分指足袋；如果穿指贯便直接光脚。直到江户时代，宫廷中仍然严格遵守著这种服制。对於高龄者，天皇会特别敕准免穿袜，这样，就可以著履上殿了。当然，冬天的时候如果光脚就一定会觉得冷，因此公家在家里是可以任意选用足袋或鞋子的。
今天，按照场合的不同，也仍然有穿用白足袋或草鞋的情况。

冬直衣（乌帽子直衣）

夏直�

直垂 
武士阶级礼服。

实际上，直垂的出现年代可以追溯到很早以前。相对於圆形的「上领」袍服，V字型「垂领」的直垂在很长时间内都被作为平民服装。到了平安时代後期，由於其设计简便、易於活动，因而逐渐开始为武士阶级所穿用。及至镰仓时代，更成为出仕幕府的通常制服（此时，上级武士的制服是水干）。直垂在镰仓时代後期最终取代了水干，成为武士阶级的代表性服装。另外，在室町时代，直垂也已成为礼服的一种，是武家常用的服装之一。
到了江户时代，直垂成为束带以外最为高级的礼服（出席盛大典礼时，搭配直垂，下身要穿著长袴）。幕末维新时期，头戴佩有缠头巾的梨打乌帽子、身穿直垂已成为公家和大名们的正式著装方式。明治初期直垂也被无官位的藩士们当作出勤的制服使用。明治五年九月，在新桥--横滨的铁路开通典礼上，西乡隆盛、大隈重信等高级官员仍穿著直垂瞻礼。直到十一月太政官布告宣布朝廷官员一律改穿西洋礼服，直垂服制才被废止。
现在，雅乐乐师、祭礼神官和大相扑裁判官仍然穿著直垂。
直垂自室町时代以来逐渐发展变化，大致分为直垂、大纹和素袄三个种类。与大纹、素袄不同，直垂衣内缝有里子；而前两者与直垂相比，则多了胸扣和菊缀结。直垂和大纹都有圆形组扣，素袄则使用革制长带。总体而言，直垂和大纹在外观上没有太大区别，如同名称所示，大纹上有印染而成的家纹文样。

错了错了，夏直衣的图应该素冬直衣的，脑袋真素水掉了~~~

再发一张直垂的

这个才素夏直衣的图图

直垂各部分名�

菊缀�