裳是平安朝时期成人女性正装时围在後腰的长裙（类似男性的裾），考其源起，当是日本於奈良时代学习中国文化的结果。裳以鲜豔的布料制成，可分为大腰、小腰和延腰三个部分。後背自腰间向下皆为「大腰」，以八幅长布制成褶裙延展到身後、拖曳在地板之上的部分称为「延腰」，以布带系於腰间的部分叫做「小腰」。裳的质地多为绫或纱，颜色有紫緂、白、秋青等，纹样则为州滨、波浪、花鸟、小松原等等。

上衣的日文写作「表衣（うえのきぬ）」，采垂领广袖的设计，是唐衣之下的第一层袿服，也是袿姿的外袍，因此式样是非常华丽的。刺绣方面，使用浮纹覆盖地纹的二重织法，颜色多为赤红或萌黄，图案则有立涌、蔓草等等。此外，後裾也以绵为衬裏，是一种非常富丽的服装。
穿著於上衣裏面的打衣最早的作用是御寒，原先的名称是「板衣」（这是因为衣上的光泽是以木砧捶打而显出的缘故）。由於打衣的颜色多为赤红，故又有「红衣」之称。它的纹样多为菱或瓜形，上面还饰有家纹。

在打衣和单衣之间，还要穿著一层五衣。这是一种以五层不同颜色的薄衫层叠组成的衣物。其名称便是由“五种不同的色彩”这一含义引申而来的（不过，五衣最早也曾为同色五衫）。到了平安时代中、後期，为了方便起见，将五衣做了简化，取消了五衫的定制；改为於同一件衣衫的领口和後裾处叠缝五层布料，以起到原先的层色效果。

单衣是十二单上装中的内衣。其形制虽与五衣及上衣相同，但衣袖和长度却略有增加。质地多为绫、绢，颜色为红或青，纹样有花菱等等�

与上装搭配穿用的裤裙为袴，又称表袴或长袴。袴色多为赤红，未婚少女选用浓色，已婚妇女则用薄红。质地最早为平绢，後来便渐渐改为丝绸。到了近世，袴又分成带有褶皱的长袴和无褶的表袴�

最後，还要介绍一下女房装束的饰物：衵扇。它由杉木或桧木制成，其上覆有薄纸，施以彩绘，又用金银为箔，是一种非常华美的扇子�

小袿

相对於正式礼服的十二单衣，袿装（日文写作「袿姿」）是一种较为简便的衣式，它省略了唐衣和裳，只穿著上衣、打衣、五衣和单。在这种情况下，小袿代替唐衣成为外袍。近世以来，女性长在外袍和内袍间加饰不同质地、颜色的布料「中陪」，这样的衣式称为 「小袿姿」。夏天时，还可使用红色单袴、生绢单衣的简便装束。
小袿原本是高位女性的准正装，後来则成为一般女房的衣服。

舞姬装束的特徵

五节舞舞姬的基本著装为「五衣·唐衣·裳」，头戴「日阴系」（一种长缀饰物）。为了舞蹈时活动方便，也经常将唐衣的前襟系在裳的小腰裏。

男装舞蹈游女「白拍子」的标准著装则是：白色水干，绯红长袴，头戴立乌帽子，腰间别有太刀，手持蝙蝠扇�

其他女装

壶装束：又称「披衣姿」、「虫垂」，是贵族女子外出时的著装。为了行动方便，一般将 裾翻折，塞到腰间。 

此外，为防避沙尘，还可将 披在头上，或戴竹皮制成的「市女笠」。这种斗笠上都附有垂绢（以草木纤维和织锦制成），可起遮挡人目的作用。在参拜神社和物诣的时候，还要於胸前系上悬带——这是一条较粗的布带，自身前绕至背後，系成蝴蝶结或单结。　

儿童服装

最初只是宫中皇室及贵族家的女儿使用，後来演变成为地镇祭和竣工清祓时的神事童女装束。

细长：分为产著细长和细长两种。前者是出生女婴到3、4岁期间穿著的衣服，同时也可作为男孩用服。後来则进一步变为出产庆祝时的礼仪服装。後者则是女童衣袍。 

产著细长的衣领采用与水干相同的「上领」设计，饰蜷形领扣，广袖长裾。据记录载，袖长一尺七寸，宽七寸；裾宽六寸五分，长四尺五寸。产著细长的颜色以白为标准。 

细长的衣式与 相似，无 ；腋下不相缝合——这是为了便於将长裾引向身後的关系。到了江户时代，公家女儿穿著的细长则采用缝腋设计，但是这样很难行走。在正式场合中，细长的颜色图案多为赤红龟甲地薄红松蔓草，此外还要搭配浓色单衣和浓色长 。 

汗衫：这是女童的正装。最早只是一种单纯的薄褂，後来则演变成为礼仪用服。 

汗衫的外袍是「汗衫袍」，简单地说，这件衣服可以算是产著细长的狩衣版，区别在於没有扎袖。汗衫饿长度与细长相同，左右也有长裾引向身後。 

今天，奉仕地镇祭的童女汗衫服装由白小袖、浓色大口 、白色表 、浓色单衣、浅蓝下袭（後襟宽2幅，长6尺3寸）、浅蓝半臂、生平绢表裏缥色汗衫袍（後身长1丈2尺8寸5分，前身袖长2尺1寸2分，宽1尺2寸）、石带、丝鞋组成。发型采用左右绾髻的总角。

回蹭回蹭```呵呵~！偶也去逛点东西来```

所有懂日本文化的亲,请回答我的一个问题:

平安时代是贵族的女人都是穿十二单衣的对吗?

不是的```一般谁会去穿那么繁杂的衣物啊
一般都只穿桂而已的```像唐衣什么的全部省略。
只有盛大的场合才穿~

那````如果穿十二单衣的话,出恭的时候不是很不方便吗```

哈哈``哪随时随地的啊```小旖旎真是讨厌`

反正人家自有人家的办法嘛~�