一、吃喝玩乐过大年之“吃”系列

关于吃，每个人心中都一段锅底烟云。不论是锅下走火的激烈烹炒，还是热气微腾的小火慢炖，都不乏好之者的坚定追随。不善言者，用精光的盘底来证明自己的喜爱，而善言者则收集食物味道的游丝，将其编织成一篇篇洋洋洒洒的文字，广而告之。

传统上，中式烹调方法可分为煎、煮、烹、炸、炖几个大类，每一大类又可分为若干小类，手法上或互有交集。炖，最强调的是火候，次为时间，再为器皿。民间有句俗话，叫"紧火鱼、慢火肉"，说得便是这个火候。印巷小馆的张玉君说，"紧火，就是大火、快火，鱼肉质鲜嫩，宜用大火收汁，而牛肉、猪肉等肉类则要小火慢炖，慢慢收汁，把时间做足。"

在专业厨师的眼中，这些烹调方法之间的界限并不是那么分明，反而，手法与手法之间能融会贯通才称得上出神入化的食神。然而，于普通百姓而言，炖，不过等于加水、加盖儿、出锅。这种家常感本无可厚非，但对于每一分功力的追求与否，却是横亘在资深吃货与芸芸百姓之间的分水岭。

等炖菜总是需要一点耐心，就如同这没有人情味的天气花了多长时间把你冻住，你就要花多长时间由内而外的把自己熔化，血肉筋骨才能顺畅如同以往，心中欢悦也不留结症。炖制大约需要几个小时的功夫，一般两种炖法，直接放入水中炖，可以将原料熬至酥烂，醇香化尽汤汁。而隔水炖法则需在锅中在再放入瓷或陶制的钵，这样则更能保持原料鲜香，汤汁清澄。

有硬壳的食物好像非常容易讨得人们的喜欢，比如虾，比如蟹，又比如贝壳。经典而矜持的是冻花蟹，大闸蟹，用柠檬汁洒着吃的牡蛎，用黄油局着吃的龙虾，或者白葡萄酒煮着吃的青口贝，时髦而暴走的则是年代久远的香辣蟹，经久不衰的小龙虾，以及新锐一族的烤牡蛎。

比起大块的肉来，有硬壳的虾兵蟹将有着更特殊的诱惑力。因为人们总喜欢不容易得到的东西，更在乎它们味道之外的附加价值。大闸蟹除了蟹黄诱人，更有着诱人的"吃光了一只蟹仍剩下一副完整的蟹壳"的传说。如果现实中真有能够做到如此的食家，那大家一定会猜测她是出生好人家的女孩子，从小就练就了一副吃螃蟹的优雅身手。小龙虾到底是不是味道真的好，不得而知，但是大多数人都说，如果把虾壳都剥好，光剩了一盆子肉，那就反而没有吃小龙虾的乐趣了。小龙虾的魅力就在于每个人面前放一只桶，边吃边往桶里扔虾壳，攒起来的壳要比吃下去的肉多得多。

大自然中可以吃的植物超过1500多种。善膳者将这些可食的植物分成了八个大类：可以滋补养生的各种珍稀菌菇类、清热去火的水生植物类、富含长纤维的新鲜笋类、含蛋白质的豆类、种类多营养丰富的叶菜类、根茎类和谷类。这些植物在960万平方公里的祖国大地中按不同的季节发芽、生长、收获，形成了千奇百怪的容貌、品性、味道和质感，五光十色、五味杂陈。

饺子在我的治愈系食单里，专门医治想家，异乡孤独，也充做长期节食远离碳水化合物后的偶尔放纵。厨艺再不济的母亲，也懂得买来扎实面皮，拌上简单的馅料，无影手的速度包好，再齐整整热腾腾的端上案头。

过春节老是忍不住大吃，过完节就开始后悔……

饮食男女，人之大欲存焉。

二、吃喝玩乐过大年之“喝”系列


茶是合着节气、杂揉地域的生灵，依二十四节气定名的就有九个：立春的不知春茶，清明的明前茶，谷雨的春茶，立夏的夏茶，小暑大暑的二次夏茶（六月白），立秋的秋茶，白露的白露茶，立冬的冬茶，冬至的东片仔。更何况不同的季节，做茶、饮茶、烹茶的不同，若讲究起来也可以写个"二十四节气茶经"了。

冬天最适宜饮用的，当属红茶了。"首先，红茶红润的颜色就让人温暖，绿茶的绿自然会令人感觉到寒凉，颜色与性味同宗，温热的东西千百年来沉淀出的就会是暖色。""茶人"王心说。王心不是专业的制茶师傅或品茶师，他喝茶全凭着自己的"感觉"，"当然，前提是你已经喝过好茶了，用比较俗的话说就是'看山还是山，看水还是水'的阶段了。"现在挂在王心身上的名衔是"世界茶文化交流协会名誉会长"，但在王心看来，自己就是一个"喜欢喝茶的人"。

泡茶的水对于茶的重要性，如明代许次疏在他的《茶疏》里说的，"精茗蕴香，借水而发，无水不可与论茶。"张大复在《梅花草堂笔谈》里说的更直接，"八分之茶遇十分之水，茶亦十分矣；八分之水，试十分之茶，茶只八分耳"。而水的优劣，陆羽茶经里是按照地域划分为山水上、江水中、井水下。山泉水经过岩层层层渗透，矿物质和含氧量的丰富，足可以让茶的香韵表现更充分。在现代的生活里，进山打水成了遥遥的怀旧梦想。仔细想想，即便在古时也并不是人人都便于山间汲水的，为喝茶而登山打水，总是有些痴迷的爱茶人吧。

冬天喝热酒是一种颇合时宜的讲究和享受，而诸酒中最适宜温喝的则非黄酒莫属。民间有句俗谚："走遍三江六码头，喝过爨筒热老酒。"不仅道出了绍兴黄酒温喝的特点，也昭示了绍兴黄酒的美誉。