下面素真实的狩衣

小直衣
小直衣是中和了狩衣的简便和束带的威仪这两方面因素的产物。 
这种从鎌仓时代开始使用的简便袍服又叫做「有襴狩衣」。如图所示，它在通常狩衣的基础上於裙裾处田添加了襴和蚁先。 
原本，为了方便脖颈转动，狩衣被设计成前、後身分离的式样；而小直衣则将前、後襴部分缝合起来，胸以上的部分则以最初计算好的形状缝制而成。 
小直衣本来只有上皇、亲王、大臣和大将品阶以上的人才能穿著，其余人等不得使用。但到了江户时代，天皇也穿著小直衣，此时，它已经失去原有的象徵意义了。 
现在，天皇、神宫祭主（限男子），延及皇族都可以穿著小直衣。天皇在6月和12月的「节折」、宫中神宫、神社举行御奉纳和御灵代御览时使用小直衣；皇族则在修习神道时穿用。另外，出云大社的神职人员也使用小直衣。 
如上所述，小直衣是上级贵族所穿著的特殊装束，所以扎袖也有特别规定的式样。扎袖的规定基本上与狩衣相同，即按照年龄大小使用相应的式样。但在现实中，使用薄平形扎袖的情况很少，一般只使用厚细形的扎袖。这大概是因为如果已位至大臣、大将，仍使用薄平形扎袖便显得不大庄重的缘故吧。因此，实际上使用薄平形扎袖的人只有年幼的亲王

　　嵯峨天皇在弘仁5年（816年）的夏天，临幸左大将藤原冬嗣的闲居院时，写下了这样的诗：《夏日左大将藤原冬嗣闲居院》

　　　　避暑时来闲院里。
　　　　池亭一把钓鱼竿。
　　　　回塘柳翠夕阳暗。
　　　　曲岸松声炎节寒。
　　　　吟诗不厌捣香茗。
　　　　乘兴偏宜听雅弹。
　　　　暂对清泉涤烦虑。
　　　　况乎寂寞日成欢。

　　池亭垂钓、回塘柳翠、曲岸松声，使人忘记了暑热。吟诗、品茗，趣味无穷，使人忘记时间的推移。这时，又传来优雅的琴声，这一切洗去了世俗的烦虑，换来了无限的快慰。读了这首诗，使人联想起盛唐的首席美人画家张宣的《烹茶仕女图》。尽管这幅画已失传，但从明代中叶仇英模仿《烹茶仕女图》而画的《听琴图》也能看到这种情景：两个美女静坐在矮凳上，聆听琴声，两个仕女走来，手里端着用茶托托着的茶碗。听琴与品茗，这无论在古代的中国还是古代日本，都被认为是神仙世界的事情。

　　嵯峨天皇经常与空海在一起喝茶，一起回味高雅的唐风文化，他们之间留下了许多茶诗，下面的一首诗嵯峨天皇写给空海的。《与海公饮茶送归山》：

　　　　道俗相分经数年。
　　　　金秋晤语亦良缘。
　　　　香茶酌罢日云暮。
　　　　稽首伤离望云烟。

　　空海将要回到云烟缭绕的高野山，嵯峨天皇为之设宴饯别。宴毕，人们共酌香茗，胡道惜别之情。

　　在藤原冬嗣主持编辑的《文华秀丽集》中，收录了嵯峨天皇给最澄的诗：

　　　　《答澄公奉献诗》
　　　　远传南岳教。
　　　　夏久老天台。
　　　　仗锡凌溟海。
　　　　蹑虚历蓬莱。
　　　　……
　　　　经行人事少。
　　　　宴坐岁华催。
　　　　羽客亲讲席。
　　　　山精供茶杯。
　　　　……

　　在这首诗里，嵯峨天皇称颂了最澄对日本佛教事业的卓越贡献。写了最澄在寺院里的日常生活，山中人事少，听最澄讲经的是一些羽客，也就是仙人道士们，与最澄一同饮茶的是山神、山的精灵们。在这首诗里，嵯峨天皇把茶与神仙思想、仙道融合在一起。这与中国唐代文人品茶包含神仙思想的倾向是一致的。 

　　　　锦彦公《题光上人山院》中
　　　　梵字深峰里，
　　　　高僧住不还。
　　　　经行金策振，
　　　　安坐草衣闲。
　　　　寒竹留残雪，
　　　　春蔬采旧山。
　　　　相谈酌绿茗，
　　　　烟火暮云间。

　　在这首诗里，由深峰、高僧、残雪、绿茗组成的画面，使我们很难说出这写的不是长安而是平安京。这首诗对唐诗的模仿真可谓惟妙惟肖。以嵯峨天皇为主要人物而产生的弘仁茶风，为后来日本茶道的形成提供了前提。弘仁茶风把饮茶设定在文化、艺术的领域里。茶不是用来解渴的大众饮料，而是引导人们走向超脱的神仙世界的灵液。但在弘仁年间，真正理解茶的精神，能品尝到一杯香茶的，只限于在宫廷及宫廷周围。由于弘仁茶风只不过是对中国茶文化的模仿而已，没有深扎在日本文化及民众的土壤里，所以，它极其命短和脆弱。嵯峨天皇去世、唐风文化的黄金时代过去以后，日本古代的饮茶文化也随之衰退。重开日本饮茶之风，为日本茶道奠基之举，要等到离弘仁时代300多年之后，荣西的《吃茶养生记》（1214）的问世。

　　在这之间的300多年里，虽然赋予茶神仙色彩的艺术品茶衰退了，但在日本的寺院，茶作为读经坐禅时的清醒剂一直被沿用；在民间，茶作为一种药，史料中也时有记载。

　　平安时代，日本有一种盛大的国家法事，叫做季御读经。具体内容是，在每年的春夏秋冬四季里，每季一次请百名僧侣进宫唱经，祈祷国泰民安、天皇万岁。这些僧侣来自东大寺、兴福寺、延历寺等。多时从30多个寺院集结起来，唱《大般若经》和《仁王经》两卷，后来改为每年春秋举行两次。这些僧侣念完经后，可以喝到天皇赐予的茶。这种茶叫做引茶。关于引茶有两种解释，一种解释为研磨过的粉末茶。一种解释为专用作慰劳的施茶。关于这季御读经，从10世纪至12世纪断断续续有过20次左右的记载。这种国家法事所用的茶，是由宫内茶园供给的。据记载，宫内茶园一直延续到平安末期。不仅宫内有茶园，寺院里也有茶园。

　　庆滋保胤（934-997）在路过参洲药王寺时写下了这样一段文字：

　　　　参洲碧海郡。有一道场。曰药王寺。形基菩萨昔所建立也。圣迹虽旧。风物惟新。前有碧琉璃之水。后有黄纐（纟颉）之林。有草堂。有茅屋。有经藏。有钟楼。有茶园。有药圃。

　　在药王寺里有茶园，茶在寺院里被当作药和清醒剂。关于以茶代药，在平安时代的大诗人都良香（834-879）的《都氏文集》里，有一段有名的回文诗：

　　　　多煮茶茗。
　　　　饮来如何。
　　　　和调体内。
　　　　散闷除屙。

　　日本人的学问之神菅原道真（845-903）在流放地筑紫，悲愤满胸，周身不适时也留下了这样一段话：

　　　　烦闷结胸肠。
　　　　起饮茶一盏。

　　尽管弘仁茶风衰退，但在弘仁至荣西之间仍可以找到许多关于茶的零散纪录。茶的药用价值渐渐被日本人认识，为《吃茶养生记》的出现铺平了道路。

　　总之，平安时代的饮茶文化，无论从形式上还是精神境界上，都与唐代陆羽的《茶经》种叙述的类同，有时甚至可以说是完全照搬。不过，在当时那样一个大量模仿大陆文化的时代，日本茶文化的这种发展情况也是极其自然的。

再发一�

净衣和半尻
净衣和半尻都可说是狩衣的衍生物。 
净衣是神官所穿的神事服，最早的时候与狩衣有很多不同的地方。但是到了现在，已经完全变成白色无纹的狩衣了。
半尻则是儿童服装，基本上与狩衣没有什么区别。不过为了便於儿童活动，特地将後身的长裾剪短到一尺左右。此外，扎袖的样式也较为华丽。总之，半尻是一种非常可爱的衣裳。

我回来了，继续发~~~

退红和白张

这两种服装都是贵族仆属的装束，形式类似狩衣，总称为召具。
退红是由叫做「あらぞめ」的薄红染布所制成的上装和黑袴构成的，最早是亲王家仆人的专用服装。之後为摄关打伞、提鞋的仆人也穿著这种衣服。现在，石清水八幡宫的驾舆丁穿著的退红是上下同色的。
退红的式样最早与狩衣大抵相同；不过，不知从什么时候开始，它的上装开始转化成像下级武士所穿的褐衣一样，将双肩部分缝合起来的样式。另外，与其搭配的帽子叫做平礼乌帽子。
白张是更为简化的狩衣。因为布料中有吴粉的成分，因而得名。与它搭配的乌帽子叫做张乌帽子。裤子则叫做「白丁」。持火把和赶车的仆从要穿著这种衣服。

呵呵，刚刚看到亲们的话~~~不好意思了~~（挠头~~）

要感谢翡翠~~再次向翡翠鞠躬~~~

黑子好厉害啊,居然能找到那么多…

PS:这帖子应该不能算「纯水」吧,呵呵,黑子谦虚了… 
 
 
 作者： mydevotion 2007-5-11 14:57 　 回复此发言 
 这条留言是通过手机发表的，我也要用手机发表留言！ 


回小M：偶8素谦虚啦，偶还以为米有为殿出场的都叫水贴捏~~~

束带在日本的服制中被称为「朝服」，即官员的制服。随著时代的变迁，束带的式样渐渐向宽大舒适的日本国风化方向转变。不过裤状的下袴和革制腰带则还残留著唐风的痕迹。
作为正式礼服，文官穿著的束带叫做「缝腋（ほうえき）袍」，而武官的束带则称「阙腋（けってき）袍」——这种侧袖与衣身不相缝合的束带是为了便於活动特别设计的——不过三位以上的武官也穿著缝腋袍。在穿著正装束带时，武官和中务省的官人，以及得到敕许、位在参议以上的公卿，都需要佩带刀剑。因此，腰间要系上名为「平绪」的细长腰带。

平绪（九条家旧藏）
穿著束带时，在内衣外面要披上单（ひとえ），下身穿上红色的大口袴和表袴（うえのはかま），上身再穿上「衵（あこめ）」，下袭，之後套上长裾，最後穿上外袍。另外，腰间要以上饰玉石、名为「石带」的皮带加以固定——总地来说，穿著方法是非常复杂的。袍的色彩按位阶的划分有所不同，因此正式的袍服又被称为「位袍」。武官的阙腋袍又叫做「袄」，所以也称「位袄（いおう）」。而不辨官位、任意选色的直衣则叫做「杂袍」。
官员们在入朝时，怀中需放置桧扇和贴纸；手持象徵威仪的笏板；腰间挂著「鱼袋（ぎょたい）」。在我国唐朝，鱼袋是进入宫城的资格凭证；传入日本後，金鱼袋为公卿所佩，银鱼袋则被殿上人使用。
在单外、下袭内里，要穿著红色小葵纹绫（里侧为平绢）制成的衵。此外，「下袭」後面原本有很长的「裾」，但是由於穿著时极其复杂，所以渐渐演变为只有皇室使用；而其他官员所著的下袭则与「裾」分离，将「裾」的部分加上绳带，另外系在腰间，这称为「别裾」。由於「裾」象徵著权力和威严，因此随著时代的变化多次加长。现在，通过对官员著「裾」长度的分辨，我们便可判断出其所处的历史时代。
石带由本带和「上手」两部分组成。本带部分有10块石头，上手部则有1块石头。按照位阶的划分，石块的质地有所不同：
公卿公事服=四角形（巡方）有纹玉石；
公卿日常服=圆形（丸鞆）有纹玉石；
四位=圆形无纹，材料为玛瑙；
五位=圆形无纹，材料为犀角；
地下=圆形无纹，材料为乌犀角（牛角）；
此外，还有一种轻便的「通用带」，在其中央有6个円形石块，左右各有2个四角形石块。这种石带在任何场合都可通用，按照位阶的不同也有材料的区分。

袍的各部分名称（小纽在穿著衣冠时用）
鱼袋
由於束带本来是入宫参见时的礼服，是权力和威严的象徵，所以只有在盛大的礼仪场合才能著用。不过掌权者、得势的藏人以及太政官的官员却一直坚持著穿著束带参内的习俗。纯中国式的「礼服」（在即位礼时使用）於明治时代被废止以後，束带便成为登基典礼和皇室大婚时必著的正装。因此，今天只能在「葵祭」、「石清水祭」等古老的祭典中才能见到束带。

在公事以外的仪式、参拜神社、为皇舆开道和骑马时穿著束带，下身可只穿形如指贯的裙袴，称为「布袴」。此时所佩的刀剑不用正装时的「饰太刀」或其代用品「细太刀」；而用「无文丸鞆太刀」或「野太刀」�

衣冠 
官员宿直制服。

本来，束带是出入宫廷的勤务服，但是在官员担当夜间守卫（[宿直（ とのい）]）时却十分不便。因此，人们将束带的裤 部分作了大幅度的简化，除去了繁复的长裾，袴也被指贯取代。这种被称为「宿直装束」的简化版束带就是最初的衣冠。虽然通常被叫做「衣冠束带」，但衣冠与束带却有著很多不同——它既没有文武官员的式样区分，也不需要经过敕许才可著用。随著时代的推移，衣冠渐渐由最初用於宿直的简便制服转变为仪式礼服，到了院政时期则正式成为宫中勤务服的一种。
穿著衣冠时，头上要戴冠，在内衣外要披上单，下面穿指贯，最後在外面套上长袍。另外，也有连单都不穿的情况。因此，著单时特别称为「单衣冠」、「衣冠单」。当然，入朝时怀中要备好贴纸，手中要有桧扇；不过通常情况下是用不著带笏板的——但在神事场合就必须持笏了。
在袍的穿著方法上，衣冠与束带也有很大不同：不用石带而使用相同材料制成的腰带；背後的格带也不像穿著束带时要塞进石带里，而是全部露在外面。
衣冠的外袍与束带完全相同（近世以来，衣冠袍服逐渐变成在胁下添增便於系扎的绳带的式样），按照位阶的不同，颜色和纹样也有所差异（当然，指贯也是一样）。年轻人的袍服颜色较深，随著年龄的增长，颜色逐渐变淡，至老年则穿白色的袍服。纹样方面则是年轻人用小而多的花式，按年龄依次变大变少。另外，近世以来，指贯也朝著简略化发展，形成了「差 袴」，因此也就中心人物穿著衣冠
今天，宫中的皇族和神官仍然著用衣冠。亲王穿云鹤纹样的黑袍，下著云立涌纹样的指贯；神官则使用轮无唐草花纹的黑袍和八藤丸文的指贯。
另外，神社中神职人员的最高礼服是「单衣冠」。
有了每月朔、望两日穿著指贯，其余时间使用差袴的服饰制度。
从简便的宿制服装开始，衣冠渐渐成为可以在几乎所有宫廷礼仪庆典中使用的礼服。