7号裤子是复古牛仔路中一个不可思议的例子。它是近80年前的全新的老库存(NOS)，与一份日期为1935年的定制单一起被发现。裤子的腰带上系着一个纸标签，显示这条裤子在1915年旧金山巴拿马太平洋国际博览会（PPIE）上获得了最佳面料大奖。
腰带纽扣的设计与今天的李维斯牛仔裤的设计非常相似。 以前，有几种确定的按钮设计，例如凹形按钮。
注意后口袋的铆钉下有一个打枣。大约在这个时候，每条501牛仔裤上都使用了一个简单的打枣。这是用来判断1922年的模型是前期还是后期的一个重要细节。

这条裤子和1935年的订单一起被发现是一个奇迹。 这条牛仔裤以及它丰富的文献资料是历史文物。它们应当作为李维斯历史的一部分传递给下一代。

8＃
1922年的模型中使用了9盎司和10盎司两种牛仔布。从保修单上看，似乎在1927年后，长期使用的Cone Mills的9盎司牛仔布被改为10盎司牛仔布。这一变化带来了501细节的改变。8号裤子的裤脚采用链式缝合，这在以前的牛仔裤上从未见过。

9＃
9号裤有极好的退色，这使得它在复古牛仔裤市场上相当罕见和珍贵。这个样品有清晰的猫须，如果牛仔裤在未脱缰的状态下长时间穿着，猫须就会更加清晰。

10＃
10号裤是在许多顾客穿着带有腰带的牛仔裤的时代诞生的。 为了使用皮带，一些佩戴者会剪掉巴黎扣的系带或取下巴黎扣。 剪掉系带比卸下巴黎扣更可取，一部分原因是系带对于那些使用腰带的人来说更不舒服。 日本收藏家将这种剪掉巴黎扣系带的牛仔裤称为“剪扣”。

11＃

左上:背带纽扣和以前一样由机器固定。
右上:大约在这个时候，皮带环牛仔布的磅数变得更重了，它是用与牛仔裤重量相同的牛仔布制成的。
左:门襟副扣由三个变成了四个。
LS＆Co.在1929年开始的大萧条中遇到了许多困难，但是度假农场热潮使该公司重获希望。 在1930年代，顾客渴望过着度假农场牛仔的生活方式。 LS＆Co.对此进行了推广，该公司成功地吸引了新顾客，他们将农场的男人视为力量的象征。 1934年，帅气的农场造型变得非常受欢迎，无论男女都喜欢，以至于推出了类似于的女士牛仔裤。 1936年9月1日，李维斯“最知名的标志”之一红旗缝在了后口袋的左侧。一些收藏家称11号裤为1936模型，以红旗和附加的背带扣为特征。 于1937年被淘汰。这条裤子存在的时间非常短。

12＃、13＃
在12和#、13＃裤子的皮牌上可以看到"501XXC"。根据李维斯在旧金山的档案，“c”代表“隐蔽的铆钉”。这个新名字可能是临时用来让零售商和顾客知道后口袋上的铆钉现在被盖住了。

请问这里的裤子和夹克是元年的还是555或日产复刻。

14＃
14号裤子被称为1937型号。它们的后袋上有隐形铆钉。早期暴露的铆钉可能会因划伤木制家具或皮革鞍座而造成损坏，因此为了解决这个问题，该公司想出了隐藏铆钉的主意。新的铆钉设计花了更多的时间在用丹宁布覆盖它上面，但这最终成为501历史上最重要的创新之一。它于1935年获得专利，并于1935年至1937年间投入生产。为了推广这一新功能。LS&Co.发起了一场以“铆钉还在”为口号的大型活动。1937年型号的另一大变化是取消了背带纽扣。但是，如果客户需要，则可以手动安装一种被称为“Press-On”的纽扣。需要注意的是独特的弓形袋花。在此期间，后袋上各种不同弧度的袋花反映了每个缝纫工的水平。一些收藏家把这种不同的袋花称为“疯狂鹰”。

15＃
15号裤和14号裤几乎同时生产的。袋花的特征十分明显。 一个叫“ V缝”的细节（在主扣周围）成为当时这条裤子的一个特点，这是确定这些老式牛仔裤何时制成的关键参考点

16＃
16号裤子与1937型号相同，但这张保修单有很大的不同。“70多年”与“铜铆钉连接”的结合表明它是在1942年之后印刷的，是在1872年LS&Co.申请专利70年之后。70多年来的说法显示这条裤子是在1942年之后生产的，但“铜铆钉连接”一词表明，这是在1942年政府实施铜限制之前生产的。这是一个非同寻常的模型，是在转变到战前模型之前生产的。

自1937年以来，随着对“无吊带扣”501的需求不断增加，LS＆Co.开始生产有腰带环的501。 对于仍想使用吊带扣的老客户，一家零售店提供所谓的“ Press-On”按钮。 只需轻轻用拇指按一下，即可立即安装按钮。

17＃
1937模型比其他模型色落更美，这是众所周知的。其中一个原因可能是它们是在度假农场那个时代被穿着的，这增加了它们在主流人群中的受欢迎程度。穿着合身的牛仔裤在当时很流行，犀利的褶皱可以产生明显的具有艺术性的褪色。

这是战前所有有两个后袋和巴黎扣的牛仔裤。它们目前被归类为"超级复古"在复古服装市场上。