Cork 位于爱尔兰西南部，是仅次于都柏林的第二大城市。典型的欧洲城市模式，Lee 河穿城而过，两岸教堂的尖顶影影绰绰，城中心有著名的英格兰市场，当然还有古堡Blarney Castle。这个古堡内有个著名的巧言石，传说它能将能言善辩的本领传递给那些吻过它的人。因为天气阴雨连绵，古堡内想必更加阴森，我们就放弃了会变得能言善辩的机会。
Cork还是南部重要的交通枢纽和港口。18世纪末至19世纪初，几乎所有前往美国的主要远洋客轮都要在科克抛锚暂留，泰坦尼克号的不归之旅也是从这里起锚的。 爱尔兰大饥荒时期，数千艘轮船将超过300万爱尔兰移民带到美国。
从这里，父女三人乘飞机前往伦敦。我则乘大巴继续向爱尔兰的西南方向走，去小城Glengarriff。为什么去那里？不知道，反正是走哪算哪的旅程，任性而为。

小镇的介绍上是这样的：“Glengarriff - the natural meeting place。
网上找了家小B&B，老两口和女儿在管理，说是去年才从北部搬下来的，因为男主人腰伤了，没办法再从事原来的有机蔬菜的种植业，就接手了这个小旅馆。
住客大多学生或是背包客，晚餐时间认识的不认识的都聚在厨房和客厅闲聊天。久违的感觉……想当年也是背包客一族的。
旅馆房后就是小码头，有小艇摆渡去小岛Garinish Island。小码头旁边还有Walking trail 可以登上小山坡远眺小岛。
一到旅社就忙着上网开会，各种问题处理完，心情仍不轻松。趁夕阳正好，出去走走。女主人忙告诉说，“你快去看吧，今天一天它们都在那里晒太阳呢。”

看到了什么？海豹
在网上看到一张图片，晒的海湾里栖居着许多海豹，我一来就和女主人打听。登上房后的小山一望，果真看到好几只小海豹。第二天乘艇上岛又看见还几只。
这里不光有海豹，出了海湾还可以看到海豚和鲨鱼。
开会开的一脑门子的官司，总算暂时忘到脑后去了。

镇子很小，住家，旅馆，店铺，小酒馆......一条街走下去，10 来分钟就逛到头了。夏季旅游旺季时，游客才会多些。
镇上的人估计都相熟，去了男主人推荐的小酒吧，客人三三两两的聊着，见我进来，有点错愕。在吧台坐下，酒保说他们这里没有餐食，当然，也没见有酒单之类的。问我要什么，我犹豫了一下，还是要了杯爱尔兰咖啡，因为天气阴冷，温热浓烈的爱尔兰咖啡正是应景。
咖啡加奶油的浓香配上爱尔兰威士忌的醇厚，在冷冽的夜晚，让人感到一口一口地温暖到心底。
但是，这款温暖而浓烈的酒，却有着一个令人伤感的故事。据说，爱尔兰咖啡的发明人是都柏林机场的一名酒保。到底是怎样一个伤感的故事，我也不清楚，只记得蔡智恒的小说《爱尔兰咖啡》有这样的对话……
　　“请问要点茶或咖啡？”
　　“咖啡。”
　　“请问您要哪种咖啡？”
　　“爱尔兰咖啡。”
　　“需要加眼泪吗？”

Garinish Island - 坐小艇10 来分钟就能到。岛上有个植物园，塔楼，还有一个意大利花园（不知道这名字的来由）。小岛早前为一个贝尔法斯特的富商所拥有。
上岛的小艇号称每半小时一趟，但在这淡季，完全没有章法。回程时等了半天不见小艇来，因为回去赶着上网开会，就问了一下岛上的人，结果一个电话打过去，小艇就来接我了，半路还专程绕道又去看了小海豹。

1759年阿瑟·吉尼斯签下一纸每年租金为45英镑、租期为9000年的租约，租下了Sr.James’s Gate Brewer 酿酒厂。
作为都柏林不可错过景点之一，Guinness 啤酒博物馆，就在这片老厂房区内。博物馆展示有着250多年的历史，最终发展成为了一个世界闻名的黑啤品牌的方方面面，比如，博物馆利用原有的厂房系统地介绍了啤酒的酿造过程，销售和广告，以及运输等等。当然，由Guinness 赞助的吉尼斯世界纪录大全也会收录在这里。不过，商家终究是商家，
这座七层楼高的由旧厂房改建博物馆实际上是集展览、饮食、娱乐与零售于一身的，博物馆的每层楼都设有品尝区，也就是类似bar区，有各种表演和饮食服务，每年有60多万人来此参观。
一进馆就被黑啤的香味围绕着，那是大麦特有的味道。
从前的啤酒都用木桶装载和窖。Guinness 啤酒的竖琴Logo 被做成电子版，游人手触琴弦就能弹出竖琴悦耳的声音。

吉尼斯各个时期的广告明星。不少名人也来参观，看看都有什么人吸人眼球呢？
顶层七楼也是参观的高潮，吉尼斯的官方酒吧：GravityBar。每个游客凭当天的参观卷可以到任何吧台免费领一杯黑啤酒畅饮。有些游客估计已经光顾了不止一间酒吧，一路喝上来，到了顶楼，已经微醺了。
在这热烈的气氛中，我也又叫了一杯。酒保会告诉你，啤酒要分两次打，第一次沉淀下来后再续加，过程一般要2分钟左右。
一杯Guinness黑啤在手，那浓厚的啤酒沫，一口抿下去，有种奶油粘在唇上的感觉，啤酒味道醇厚，一口下去先甜后苦，苦后又香，有种吃黑巧克力的醇香感。
喝着啤酒，远眺都柏林，头脑放空，思维缓慢，独特又是在期许之中的感受，会成为令你难忘的记忆。

从小镇回到都柏林，先去了Guinness博物馆，不能免俗，啤酒也不应当浪费，所以，喝的正好有点在兴头儿上。出了博物馆，俗人就想起要文艺一把了，于是，直奔都柏林作家博物馆而去。
号称作家之城的都柏林诞生过4位诺贝尔文学奖获得者。Dublin Writers Museum 在市中心北部的Parnell广场上，紧邻教堂，是一座18世纪乔治亚风格建筑。和都柏林文学大师的成就相比，这座博物馆就显得格外低调了。坐公交车过来，连司机都不知道有这么个博物馆存在。
博物馆陈列着一些爱尔兰著名作家的著作、信件、肖像和私人物品，后面还有一个小书店。馆里冷冷清清的没什么人。
我熟悉名字，看过作品的有斯威夫特、王尔德、萧伯纳、叶芝、乔伊斯、贝克特、希尼等等...的陈列在馆。
说起乔伊斯（James Joyce ），我是印象深刻的，因为当年看他的小说《尤利西斯》是很费了些脑流量的，正值流行意识流，黑色幽默什么的，小小年纪就非得啃读《尤利西斯》《二十二条军规》之类的。 根本就是不自量，瞎耽误功夫。
此书我肯定是没看懂的，但书中对都柏林小人物在那一天中的种种细致，繁杂，琐碎，时空错乱的入微描述还是有些印象的。种种原因，当初这部书在英国和爱尔兰都被列为禁书之列。乔伊斯本人也客死异乡。
国内出的译本是1990年，由萧乾翻译的，四年乃成。但他本人对乔伊斯却似乎另眼相看。他在苏黎世拜访过乔伊斯墓之后写道：“这里躺着世界文学界一大叛徒。他使用自己的天才和学识向极峰探险，也可以说是浪费了一份禀赋去走死胡同。究竟是哪一样，本世纪恐难下断语。”
到此一访完全是因为在Guinness多喝了两杯的结果。早已不在文青之列，即使闲着没事看书，也是看霸道总裁之类的小白作品，《尤利西斯》已成往事如烟。

从都柏林城堡出来，天阴下来，黑云笼罩，这些天在爱尔兰已经习惯了阴雨连绵的天气，我继续步行再次来到temple bar 街区，想在这里众多的小店里淘些CD/DVD。
temple bar 酒吧区可以说是都柏林最热闹的地方了，酒吧餐馆云集，各家都有自己的驻唱歌手和乐队，一到傍晚，这里就开始人头攒动，乐声不绝于耳了。爱尔兰的著名组合U2 就出自这里。
曾经喜欢过爱尔兰的另一个乐队Westlife （西域男孩），当过粉丝，但绝非**。收集过Westlife专辑的打榜单曲。12年Westlife在还算是盛期举行了全球告别演唱会，之后乐队解散了。我本来想找Westlive在都柏林最后一场演唱会的DVD。找了几家店，都没有。看来他们真的是过气了。
在酒吧区晃悠着，打算挑个顺耳的乐队坐下听歌，忽而瓢泼大雨倾盆而下，街上顿时人影全无，酒吧顷刻人满为患。听歌的心情不再，索性撑起伞，漫步在无人的街上，听雨滴打在鹅卵石的路上，哔哩啪啦的，也算别有一番韵味……
第二天早餐时，和B & B 旅馆女主人聊起我要找的DVD，她倒是兴致勃勃地和我说起她当年在Westlife几个男孩的故乡pub里偶遇他们的事，还形容主唱Shane家的房子是啥样，飙高音的Mark的男友长啥样什么的。还给了我一个音响店的地址，让我去那里淘淘看。
说话间，电话来了。三人已经从伯明翰飞回都柏林，让我尽快赶去机场的希尔顿酒店和他们汇合。好吧，自由自在的时光得结束了……

从此旅行原计划是英伦三岛绕一圈。可计划赶不上变化，先是我负责的项目决定go live, 我可能要中断旅行回美上班，之后签证又有麻烦，只来的及办爱尔兰签证，英国签证来不及办理了。老公和孩子们没有签证问题，他们又非常想去英伦哈利波特主题景区，我只好来留在爱尔兰来一个走哪儿算哪儿的行程。
爱尔兰，是一个你如果去欧洲大陆不会第一个选择的国家，也许是一个存在你脑海中却还来不及去了解的岛国，它的美几近因英格兰而被掩盖。
再者，都柏林作为爱尔兰的首都，只能感慨它实在是太低调了，连个像样的大街都没有。查一下度娘，百科里常会有这样的描述，都柏林城是资本主义发达国家的首都，是现代化的大都市云云。但在度娘描述下的大都市跟如今的帝都魔都比起来真都只能说是村级的了。在街上逛了半天，要说能拿的出手的也就是市中心大街上的尖塔了，它高高地竖立在路中央，像一根神针一样直插入天际。非要往发达上靠，这个都市里怕是要让你失望了，因为你绝对看不到优势。没有那些林立的高楼，坐在英伦特有的双层bus上，体会着古老的石头街道的颠簸，看着窄小甚至有些破旧的街道，你感受到的不是大都市的繁华，只是一种小家碧玉的现世安稳罢了。

都柏林圣三一学院（Trinity College Dublin）是1592年英国女王伊丽莎白一世下令为“教化”爱尔兰而参照牛津、剑桥大学模式兴建的。世界百强大学之一。
圣三一学院老图书馆（Long Room)久负盛名，一走进图书馆长厅，书味儿扑面而来，整间长厅被书充满了。在进长厅之前还有两个展厅，展出极为珍贵的由爱尔兰修道士于9世纪完成的“凯尔特经典”（The Book of Kells）。这部书以拉丁文写成，是爱尔兰古代历史上最完美的手写巨著，记述了当时的宗教、文化、艺术等发展情况，其中包括耶稣、圣母与圣子、圣约翰和圣马休的肖像插图。只是展厅禁止拍照，无法留存照片展示。
参观图书馆可以在网上订票，家庭票28欧。因为事先没计划，走哪儿算哪儿，我们只好在那里排队等候一个多小时才进去。

Sr. Patrick 大教堂在爱尔兰享有重要地位，许多名人包括爱尔兰首任总统都葬在教堂的墓地。

都柏林城堡曾经作为英国总督的官邸。