【目的】写一篇大佬们普遍认可，又能帮助到新手的帖子
最近和吧里大佬一起讨论，又见识了不少，学习了不少，为什么以商务套装作为选题？我是觉得，西服套装在一般人的刻板印象中，是保守的，没有个性的，其实有这个看法的普遍是外行。正所谓外行看热闹，内行看门道，同样是手工痕迹，外行会觉得皱巴巴没档次，而恰恰这种恰到好处的手工痕迹是顶级手工全麻衬西装的特征之一。而即使是套装，随便动一动一个小细节，可能整套衣服的风格就改变了，这个要涉及到一个叫做“平衡”的概念，后面也会说到，有什么不对的地方请大佬们及时指出。

现在比较奇怪的现象就是，时尚编辑普遍是女性，女性思维讲究感性，只能看见衣服好看不好看，如果是用在不需要太讲究设计材质做工的衣服上，那么这个思维是对的，例如很多非常知名的潮牌。
男性思维，尤其是大师们，普遍是讲究的理性。举个小小的例子，在双排扣西服的解析中写过，双排扣西服版型的灵魂之一是肩线至第二排扣的距离与衣长的比例，这个数值是不固定的，这也可以作为每家店的House Style的特征之一。
下图为英国大师Edward Sexton，虽然身材矮小，但是他的衣服上身效果绝对是极具气势，极具个性。在我看来，他家衣服是萨街中最能帮瘦子修饰体型的了，极宽的肩部，极厚的垫肩，加长加宽的英式戗驳领（意大利的普遍指向比较朝上，英国的较平，可以对比一下上面那套我的Belvest），但是剪裁又不失精致，一看就不是一套普通的双排扣，因为版型就不是商场里能买到的，这算是他家的House Style。

这样的案例还有许多，我只是拿大师的案例来举个例子，西服套装看似平淡无奇，其实里面的门门道道以及各种细节工艺是根本说不完的，正所谓文无第一，武无第二，这种House Style应该是属于“版型”这一范畴，属于“文”，这个东西没有高下之分。肩的宽窄，垫肩的样式，以及各种设计上的尺寸，即使是在英国国内或者意大利国内，这些东西的设计也是五花八门，所以我思来想去，还是应该从工艺先入手，其次说面料，最后谈版型，毕竟工艺是实打实的。

【工艺】无粘合全麻衬（全毛衬）
顶级西服工艺的灵魂，要是用一个词总结，那么一定是“全麻衬”。当然，以我个人经验来说，只谈这个工艺确实是枯燥，我会结合品牌来说，有专业男装品牌，也有大众奢侈品牌。

左：半麻衬——驳领和胸部有无粘合毛衬，下摆没有
中：全麻衬——都是毛衬，缝制而非粘合，灵活自然
右：粘合衬——都是粘合的，即西装的三层结构是死的
全麻衬，即不用粘合工艺，从西装的肩部一直到下摆都是有一层麻衬的，这个很多人都知道，即高档西装的三层结构。那么根据以上的逻辑来说，辨别方法为：
（1）搓下摆，轻搓下摆，下摆应该是很容易搓动的，高档的的东西都讲究灵活自然，因为里面本身就没有任何东西，灵活自然，随便地轻轻一搓一定可以搓到一层灵活的，毛糙的麻衬层，即西装的中间那层结构，其他两种工艺没有。
（2）摸棱，从图中可以看出，全麻衬和半麻衬的西装主要是在下面那块，下摆搓完了，自然就是去摸下胸部的那层“棱”，应该是可以明显摸出来的，因为前片只有一半是做了毛衬的，所以说自然是在中间有个分割，变化，即“棱”，这个“棱”，是半麻衬的灵魂，其他两种工艺都没有。
（3）搓驳领，这个原理和搓下摆一样，驳领都搓不动的就应该是粘合的了，即毛衬和粘合衬的核心区别，驳领搓不动这个特征，其他两种工艺同样没有。
工艺都知道了，那么当然要结合实战来说啦。不管是男士西装或大衣，还是女士西装或大衣，到了除非你不谈工艺这一环节，否则只要一到这里，吹的再高档的衣服都得现形，那么来说一说与全麻衬工艺有关的品牌，实际去看去试穿才是最好的学习方法，毕竟看和穿都不要钱，照着理论和标准去一条条地验证就行。

【Caruso】关联DIOR，LANVIN，RL紫标等
这里要先涉及到一个概念，叫做“代工”，有些时尚主编会写，“某某某去做了一套30万的DIOR”这类文案。懂行的人都知道，DIOR，LANVIN以及RL的紫标，其实都是Caruso代工，RL紫标之前为英国的Chester&Barrie代工，也就是说，除非你是喜欢这些大众奢侈品牌的设计。要是只谈工艺，那么花再多钱买这几个品牌，其实也就是等于买了个Caruso，我搓过DIOR的下摆，的确是全麻衬，工艺不赖，走的是平整路线，和传统的手工作坊出品的西装不是一个风格。

为什么第一个说这个牌子？因为这是我认为在这些工艺很过关的品牌中，最为年轻化的一个品牌。可以看出驳头的翻卷是很自然的，整体较为平整，并且这个牌子虽然起源于北意大利，但是制作风格却非常的多样化，有上图的这种比较商务的套装，也有下面这种肩部比较斜，有些偏南意大利的套装。

这个牌子的品质和设计应该还是有保证的，品牌的经理人为前Brioni的CEO，原来的意大利四小鸟为Ermenegildo Zegna，Corneliani，Canali与Pal Zileri（ECCP），但是在Caruso这位现任CEO的带领下，现在的四小鸟已经被普遍认为是CCCP，即Caruso取代掉了杰尼亚。这个品牌在eBay上的捡漏性价比极高，eBay上套装RMB1400起步。虽然是库存货，但是带吊牌，品相几乎全新，都是修身款，作为入门的第一套西装档次足够，全麻衬，是个不错的选择。

【三小鸟】Corneliani，Canali，Pal Zileri
这三个品牌是稳居四小鸟的宝座的三个品牌，走的是【稳重保守的商务风格】，套装应该是都为全麻衬，我去专柜也已经验证过。颜色方面，比较朴素，是名流的选择，假如不喜欢这种风格，那么慎选，这是风格方面，先打个预防针，当然了，西装朴素低调，反而就可以配一个很有个性的衬衫和领带来衬托。
这三个品牌的全新库存款在淘宝非常多，普遍是在3000左右，几乎是可以放心购买，因为几乎都是经过吧里大佬和很多爱好者的验证的，全麻衬西服这种东西了，造假成本很高，并且不像LV的假货那么难鉴定，搓一搓驳头和下摆便知品质，在淘宝上购买你也根本不用怕假货，就算验证了是假货，还有7天无理由退货。

1.Corneliani（中文名：克莱利亚尼）
经过吧里大佬的允许发出来的，我觉得可以作为一个正面的案例，颜色为灰色，比较低调，但是驳领和下摆的边缘都是有略皱的手工痕迹，在这一点上这三个品牌的传统之处就体现了出来。Drop（收腰的数值）一般都为7左右，非常常规的小收腰。余量是比较大的，偏稳重老成，裤子也是直筒略收，可以看出图中的裤子是裤线笔挺的，并没有因为过度修身而紧绷。此外，老款的驳领一般很宽，应该是为了体现威严和气派，新款的就是一般宽度，这牌子几年前应该在银泰上卖过800一套的价格，后悔当时没买···

2.Canali（中文名：康纳利）
单排扣上衣没有什么可以说的，就是中规中矩，成品西装的肩部比较斜，垫肩很薄，肩部没有做宽。值得说一下的就是Canali每年都会出一套双排扣西装，专柜定制（mtm）应该是19000起步，听上去还可以，但是谨慎选择，因为我还没有在网上看过定制四小鸟有关的帖子。

3.Pal Zileri（中文名：伯爵莱利）
同样是个更中规中矩的牌子，套装有很多都是条纹的，好像连藏青色的衣服都很少见到，同样地，衣服也都是全麻衬。淘宝上的老款普遍是直筒版型，新一些的一般是直筒微收或者修身款，这个要具体到每一套衣服来看。这张图倒是值得说一下，这个宽条纹非常的气派，领带十分的骚气，是一种潜在的dresscode，就是我上面提到的，颜色朴素的西装可以配一个骚气的领带，起到画龙点睛的作用。以上就是三小鸟，把他们放在了一起说。

【Ermenegildo Zegna】杰尼亚——中国人最熟悉的品牌
这个牌子特意没有放在第一个讲，因为这个牌子已经是被中国人说来说去说烂了，黄晓明曾经是他家的拥趸，他的风格可以这么概括——假如说你看见一个中国的官员或者商人的西装，驳头翻卷的比较自然，面料看起来光泽度不错，但是这个西装又显得太平淡无奇，被熨地死死地像个初哥，那么基本可以判定这是套杰尼亚。

这张图基本可以代表杰尼亚过去的风格，垫肩是非常厚的，直筒版型，朴素的灰色或者藏青面料，这里要说一下，在很多中国人的印象里，Hugo Boss是与杰尼亚相提并论的，这主要是因为以下原因，再加入个老款的Brioni作为例子：
（1）过去两家公司生产的西装都属于这种开会套装，版型都是大同小异，为略收腰的Box Fit，其实过去的Brioni和他们的版型也是大同小异的，但是Brioni的面料和做工可以明显与这两者区别开。
（2）面料方面杰尼亚（EZ）自家的面料在120-130s左右，并没有比Boss使用的Reda，VBC一类的面料（110-120s左右）做出太大的区别，没有到达Brioni这种光看面料就能与二者区别开。
（3）拍摄于熨烫的原因，可以看见这张的拍摄角度，是把西服的下摆给遮住的，换一套非常合身的Boss，效果可能是一样的，没有着重去凸显全麻衬工艺这一特点，再加上从我的调查结果来看，杰尼亚的衣服都喜欢把手工痕迹（或者说本身制作的时候就是机器全麻衬？）给熨平，也没有彰显这一非常独特的特点，而细看Brioni是略有褶皱的。

不过杰尼亚这个牌子倒是战后美国资本投资意大利全麻衬西装品牌的代表，但是由于这个牌子在中国和美国太知名，所以说这个牌子的折扣一直很低，虽然说可能就品质而言和CCCP是一个档次的，但是他的西服套装就算是在国内奥莱好像也是没有低于5500的，至少我是真的没见过，淘宝网上也不能捡漏，加上衣服实在是没有什么趣味，所以说在男装爱好者的各大论坛里，我是很少听说有非常推崇杰尼亚的狂热粉，倒是官员和商人拥趸不少，不推荐作为新手的第一套西装。

【Belvest】爱马仕的代工厂，非常推荐的品牌
品牌不用多介绍，爱马仕代工厂，同样也是LV，Prada的高档西装代工厂，套装应该都是全麻衬，已买来一套验证。今年南京德基的LV专柜里有一件双排扣大衣，搓了搓，应该是全麻衬，应该就是出自Belvest，这个品牌同样是被很多男装爱好者推荐的，值得一提的是，个人认为，他给这些品牌代工的水平，是远远不能体现出这个牌子本身的水平的，不像Caruso与Dior和Lanvin的西装除了细节上的设计做工上几乎没有区别，Belvest本身的西装，我是非常喜欢的，不管从版型，面料，工艺上我是完全说不出毛病。而他给Hermes这些代工的西服，我是一点看不出手工痕迹，并且各种走线锁眼也十分平庸，其实不要以为H家，LV和Prada本身的品质能有多好，与一些不入流的牌子比，那么品质确实说的过去，但是假如要与四小鸟，Top3，Belvest，甚至Stefano Ricci，ZILLI，Bijan这种极奢品牌比，那么产品的品质就要相形见绌了，正所谓不怕不识货，但是就怕货比货，相同的类目之下，各种材料和做工一看便知。
先来看一看淘宝网上的价格，应该全部都是正品，凭肉眼就能判断出，因为Belvest是非常喜爱做出手工痕迹的，不像TRANDS、OXXFORD这些英伦派西服一样喜爱把痕迹全部熨掉让人无法分辨。我自己本身也买过一套来验证过。Belvest面料一般是在110s-130s不等，手工方面应该是仅次于Top3的，性价比和品质是几乎无可挑剔的，套装都是全麻衬，面料风格各异，并且应该是非常耐用的。但是却不失正经，肩部和上胸是做的非常有型的。前几天这些衣服的价格应该普遍是在2800左右，最便宜的一套2600，普遍是50码，直筒略修身，非常建议在电商节的时候入手。

以下是我的这套上身效果：
Belvest，直筒版型，双排扣，这里还要说下，Belvest虽然是个传统的品牌，但是衣服不失年轻化，上衣不像前面的Edward Sexton的英式风格一样加长衣长，但是也没有短小紧，非常恰到好处，可以说是英国和意大利的集大成者，并且由于他家应该是追求一种传统，古典，优雅，考究的风格，所以说双排扣款式的套装异常的多。这里说一下，单排扣的西装商场里太多，很容易买来套版，很多工厂应该都用的这个方法，毕竟把Zegna从44码买到56码，准备点钱就行，只要不拆吊牌，7天内都是无理由退货的，而买来以后几乎是可以套出个绝大部分了，所以说每次我去商店买西装，总有人认为我是做这个行业的，这个说法我几乎是得到很多可以做全麻衬工艺的工坊的验证了，国内很多定制工坊非常希望你提供一套你喜欢的大牌西装给他，因为这样他省事你也省事，一般量体是要加收服务费的，并且他说怎么做你99%的可能都是不满意，给他一套西装就什么都解决了，只要能摸到这套西装，几乎80%-90%可以还原这套西装的效果，这是所谓的套，扯的多了一些。然而，不管你怎么套，双排扣是很难模仿的，因为首先这个成衣的相对数量就少，很少有码数齐全的，双排扣的平衡也是比单排扣难做的多，这就是为什么几乎所有的资深爱好者后面都是买或者定做双排扣，意味着段位高了一阶，普通的套装工艺再好都看不上。所以，Belvest这个牌子是追求个性的年轻人的福音，双排扣很多，练官网海报都几乎没有单排扣：）

这个不能算是我自己挑选的一套西装，我是模仿的007里拉尔夫费因斯的风格，他的西装出自萨维尔街的Timothy&Everest，也是手工全麻衬，条纹面料：

接下来说一个还没有经过验证，但是又不得不说的东西，也就是怎么分辨他家的主线还是副线，上图：

三行字：
1.Belvest
2.Tailoring Style
3.Made in Italy
第一行和第三行好理解，难理解的是第二行，Tailor表示裁缝，裁与缝，一般被欧洲人认为是要手工去做的，所以说Tailoring Style应该是指的手工缝制。

这个标上面就没有中间那个“Tailoring Style”了，但是看起来应该也是全麻衬的，做工也很不错，这个牌子出货量不多，挺难说出个所以然来的，这个问题欢迎一起来讨论。总之，这个牌子十分地推荐。

品牌就说到这里，下面上一份成衣品牌的品质参考列表，看了一下大致方向应该没错，在网上看见的：
以下某外国论坛styleforum排名。虽然有点年头了。但大致方向没错。本人也是在一点点摸索。
Excellent [*****] 极好
- Oxxford (Highest Quality)
- Brioni
- Cesare Attolini Napoli
- Caraceni
- Kiton
- Luciano Barbera Sartoriale
- Luigi Borrelli
- Sartoria Castangia
- St Andrew / Santandrea
- La Vera Sartoria Napoletana
- Zegna Couture/Tom Ford
- Sartoria Formosa
Very Good[****] (IE: Few suits match the quality of the ones in this category.) 非常好
- Battistoni
- D'Avenza
- Isaia
- Sartoria Partenopea
- Oxxford (1220)
- Belvest mainline
- Borrelli Luxury Vintage
- Canali Milano
- Corneliani Linea Sartoria
- Pal Zileri Sartoriale (I think there is another line higher than Sartoriale: The custom made one--IIRC "Abito Privato"--has excellent quality)
- Ravazzolo
- Raffaelle Caruso: Sartoria Parma
- RLPL
- Sartorio
- Stile Latino
Good[***] (IE: Quality is superior to most suits.) 好
（能超越大多数西装品牌）
- Brooks Brothers Black Fleece
- Brooks Brothers Golden Fleece
- Brunello Cucinelli (very nice fabrics)
- Canali mainline
- Canali Exclusive (higher end fabrics)
- Cantarelli mainline
- Corneliani mainline
- Dunhill
- Ermenegildo Zegna
- Faconnable Tailleur
- Martin Greenfield for Gilt, BoO, FSC, & O&S (fully canvassed)
- Hickey Freeman Mainline
- Kei by Canali (full canvas, but very soft)
- Pal Zileri mainline
- Paul Smith mainline (fully canvassed)
- Paul Stuart
- Raffaelle Caruso mainline
- RLBL
- Samuelsohn
- J. Press Pressidential (full canvas)
- Robert Talbott (Made in USA by Martin Greenfield)
- Scuderi
- Ring Jacket

我需要反驳的是关于杰尼亚的部分，杰尼亚现在的成衣除了走偏的部分XXX线单品，其余的审美完全没有问题。以下图为例，长度比kiton略长一点点，但依旧可以看出肩线的流畅，其旗舰店中的款式还是比较丰富的，花型也是非常有趣，比其余三鸟好看了不少。至于褶皱？我认为就不叫个事儿吧。有些衣服有，有些没有。衣服各方各面的比例才是真正的美学表达，褶皱只是一些小细节罢了，完全比不上整体比例带来的视觉冲击，没必要舍本逐末。

【工艺的重要性】为什么一定要强调工艺？
为什么我觉得首先要谈的必然是工艺？因为相对于面料和版型，工艺的确是实打实的东西。前面说过，现在的很多有关时尚的编辑都是女性，她们普遍爱谈一个词叫“高级感”，但是以我买过看过那么多的衣服的经验来看，女性所说的“高级感”，其实是在一个非常肤浅的层面，工艺才是男装区分等级的最重要标准之一，下面就来谈一谈这个。
其实“高级感”这个概念本身，的确是挺好的，但是对于这个概念的理解，让我不敢苟同。试问，假如说搞一搞搭配，买一些大众奢侈品牌或者网红品牌就叫“高级感”，那么Top3，四小鸟这些品牌价值何在？何必还花大价钱去萨维尔街，米兰或者那不勒斯去定做一套手工西装？这些品牌看起来可不“时尚”。虽然说大LOGO的确是个大趋势，但其实衣服与衣服，汽车与汽车，家具与家具，其本质的差别都是在材质和工艺上，材质下面一部分会谈，我来列举几个例子。
一套好的西服套装，不管是什么流派，其本质都是“全麻衬工艺”，机器和手工都有，当然了现在几乎没有真正意义上的“纯手工”了，不可能不用到机器，结合好才是王道。
一辆好的汽车，不管是什么牌子什么造型，一定有出色的动力系统和材质考究的内饰。例如劳斯莱斯的V12发动机，犀牛皮座椅，以及桃木和乌金木内饰，座椅是手工缝制的，木头内饰需要去对木纹，是不是发现和手工西装，对条对格的原理如出一辙？劳斯莱斯是个很大众化的东西，买不起租得起，可以去验证。
一套好的家具，不管怎么设计，一定是强调天然，用料讲究，雕工精美的，绝无可能是非实木的。家具和装修这方面我还算比较懂，分为中国和欧洲两个流派——中式的家具很简单，一般就是国标红木，木料本身的气干密度都在0.8（入门）以上，讲究厚重，欧洲最好的胡桃木也才0.67左右，工艺上就是榫卯结构，讲究个简约朴素。欧洲的高档家具材质就非常多样，地板一般为柚木，座椅一般为皮革，地毯一般为手工编织羊毛材质，家具为柚木或者胡桃木，很多款为鎏金，讲究雕工，重点是欧洲的护墙板，几乎全都为纯实木，有自然的木纹和凹凸感，上油打蜡以后历久弥新。去过欧洲的人多，研究这些的我敢说应该是几乎没有几个，去一趟欧洲也很便宜，同样可以照着这些标准去验证。
上面说了那么多，好像离生活有些遥远，其实在大众奢侈品中，同样是有“工艺”这个概念的，只不过这个概念通常不是用在产品的设计和制作上，而是产品的防伪上，下面来上一个案例说明，富婆最爱铂金包。

两个爱马仕的工艺：
（1）下角都做出了自然翻折
（2）都是祖母绿鳄鱼皮，都有气孔
（3）都是用的相同级别的五金
（4）走线也都是斜纹走线，有回针
（5）但是两个里有一个是假的
事实上，以我的经验来看，网上的爱马仕鉴定方法，几乎全都不用看，为什么？因为材质和工艺太不过关而导致的差别，傻子都能看出来有明显的不一样。而真正用心造假的工匠，一般都有几只真正的爱马仕铂金，着重对材质和工艺进行研究，只要他不告诉你细节，是绝对看不出高仿和正品的差别的，仿制到这个级别，已经是几乎不可能翻车了。
网上的很多鉴定，很多一看就是用一只过时的铂金包作为鉴定案例的（所以说一般不标出这只真铂金是A-Z当中的哪一刻），所用的仿品水平也不高，没有达到真正的可以以假乱真的程度，那么这个鉴定本身还谈的上什么干货？事实上，爱马仕的各种防伪特征应该是时常更新的，要是连这些小孩子都会的鉴定方法都能鉴定出来，那么爱马仕的设计部门岂不是要全部下岗？真正的大众奢侈品鉴定，应该是从各种工艺出发的，还得及时搞到当年的新品来研究。类似原理，就像把一套萨维尔街的全毛衬西装交给上海陈家，说就要仿造个一样的，成品出来以后你硬说这个就是在萨维尔街订做的，那么我想就算是资深的男装爱好者也辨别不出来。
以上的这个案例极端了一些，但是我觉得用来说明工艺的重要性再好不过，结合一些实例进行说明，也更容易让人弄懂，因为我觉得网上的这些时尚编辑，水平普遍是不够的。他们不管是说西装还是说大众奢侈品，都对工艺避而不谈或者讲不到点子上，很难说出个所以然来，理论一看就是复制来的，而不是真正地用过产品，了解品牌，我想我用过研究过那么多，总得说出些不一样的东西出来，否则白穿白看白摸了这么多衣服了。工艺的部分到此就说完了，欢迎交流。

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【面料】浅谈各种材质与风格
谈到西装面料与材质，首先必谈羊毛支数与面料支数，羊毛属于西装这个类目的核心材质，但羊毛与羊毛，面料与面料之间的差别也是巨大的，主要说几个概念：
1.克重（g/m）
太专业的概念就不谈了，谈一些可以用到的。门幅（面料卷的宽度）在1.55米左右的情况下，单位为每米重，数值一般是在230-400之间不等，其中常见的尾单面料一般是在230-300左右，320以上的现代面料相对尾单面料来说稀少，一般都为英国各种名厂的面料，价格较为昂贵。春夏的面料克重轻，秋冬的面料克重高。
2.支数（s）
单位为支数，也就是s。入门级的VBC，REDA这种面料，一般都在110s-120s，被Boss，蓝豹，大杨创世这种入门级别的成衣采用，这些面料已经看起来还不错了。高一些的就是130s左右，被四小鸟，Belvest这些级别的衣服采用，再高一些就是150s-170s，Brioni一般采用这种支数的面料，当然了，支数到达了150s左右羊毛直径一般也要更细微从而进行匹配，这也就是为什么loro piana、cerruti的150s面料和Brioni的150s面料看上去有天壤之别，光泽度完全不是一回事，这个在下面的羊毛直径的概念里会提到。180s就是我们的王者Kiton的入门级面料，也就是说Kiton最差的面料都比绝大多数品牌最好的面料还要好。
3.羊毛直径（微米μm）
凡事都要细究，经常去专柜看衣服的，应该都会发现上面所说的loro和cerruti的面料，与Brioni成衣采用的面料虽说都号称150s，但是Brioni的成衣光泽度远远超过前两者，这就是羊毛直径与后整理技术，只有羊毛足够牛逼，纺织的面料才能一丝不苟。举个这个例子吧，奶茶的原料同样都是看不见的，英国的奶茶（兑水）和传统的中国奶茶（熬煮）看起来颜色没有差别，但是其口味却是天壤之别，问题就出在了原料上，一个是实打实的茶叶，一个是泡过以后的茶水，那么相同支数的面料，原料的细密程度不一样，纺织出来的细密程度（与光泽直接相关）也是不一样的，来几个数字对照一下，大致方向没错，可以作为参考。
18.75微米——100支（在60年代被研发出来，并开始在日本流行）
16.5微米——130支（Scabal公司在1974年率先研发出）
15微米——150支-160支（Brioni几乎都是这些面料）
14微米——180支（Kiton入门级，已不适合日常穿着）
12.9微米——200支到220支（号称全球最贵面料的骆马毛的直径就在这个水平）
11-12微米——250支（已经是目前全球的顶尖水平，极易磨损）
一般来说羊毛直径越小，纺织出的面料支数越高，但是同样地也越难打理，这就是为什么政治家一般选择Brioni而不选择Kiton的原因，西方用了几百年时间才把面料提升到90-100s，但是从1970年以来由于人们一味对高支数的追求，所以面料迅速被提升到了180s，200s，250s，并不是高支数就是好，也不是高支数就是不好，得体适用才是最好。
4.纺织方法与风格
这个十分的好理解，不同的面料给人的感觉不一样，而不同的纺织方法造就不同的面料。其实最好的面料不一定是纯羊毛。丝绸，亚麻，羊毛，马海毛，羊驼毛，栗鼠绒，骆驼毛，骆马毛等等面料都可以相互进行混纺，只要材料是天然的就行。风格上各人有不同的理解，但是还是有些标准的：
厚重、粗纺、低支数——复古
轻盈、精纺、高支数——现代
丝绸——光泽、飘逸、轻盈
亚麻——休闲、略皱、表面会有正常的毛糙
马海毛——光泽、粗糙、耐用、硬挺
大约就只能说那么多，风格属于文无第一的东西，每个人有不同的喜好，谁也不能说谁就更好，而材质和工艺属于实打实的，几乎都是硬性标准，不管风格如何，都是可以用这个标准去套用，是可以对照的，下面来结合几个品牌和典型案例来说。

【入门级面料】100s-120s
面料代表品牌：VBC，REDA，GUABEALLO，MARZOTTO等
成衣代表品牌：HUGO BOSS，蓝豹，威可多，VASTO，大杨创世的入门款等
价位：800左右应该都能搞定，运气好的话500就能搞定，超过1000的建议不考虑，性价比就极低了，这个档次说到底就是常服，耐用度第一，不要花太多钱在这个档次
这个档次的面料，适合新手入门，或者老手的常服，毕竟我是没见到过天天要穿西装的人天天穿个高支面料西服去上班，久坐会把西裤屁股那部分磨白，就算你不坐下，支数太高的面料也一定容易沾灰，因为面料太过于细密，灰尘不会因为你长得帅或者你是马云就不沾在衣服上。平常穿着的话，100s-110s左右我个人认为是一个非常好的选择，面料的耐用度可以大大得到保证，并且不要认为面料支数低就不能有很出彩的穿着效果，这一点我在前面一篇双排扣的解析中提到过，可以通过衬衫的形制和领带的花色来穿出效果。面料平淡无奇，恰恰就给衬衫和领带一个显眼的机会，如果追求的个性的话可以选择丝绸，马海毛的混纺面料，此图为REDA面料，110支，蓝豹，还是不错的。一般来说，用这些面料的衣服几乎都为半麻衬，工艺和面料也是有一定的匹配关系的，当然了也有全麻衬，需要自己去淘，多看

【中游级面料】120s-140s
面料代表品牌：
Ermenegildo Zegna（杰尼亚），Loro Piana，COLOMBO， DORMEUIL，Cerruti 1881，Scabal的入门级面料（100s-120s）个人认为也可以归入这个档次
成衣代表品牌（得分类归档了）：
（1）Gieves&Hawkes，Cerruti 1881，D'urban等——成衣应该99%为半麻衬，属于一家集团，应该是用的一家的香港代工厂，D'urban有日本产的，闲鱼上普遍在1200-2000左右，超过2000就不值得买了，毕竟是半麻衬。
（2）意大利五小鸟（CCCP与EZ主线入门款），Belvest，Sartorio，ISAIA，Baldassari等——成衣全为全麻衬，面料支数比入门级别的高，但是没有到Brioni的档次，做工可以秒掉杀绝大多数，性价比它们最高，极力推荐，价位在2500-4000不等，杰尼亚除外，超过4000就不太值得买了，毕竟你真的运气好，5000搞个Stefano Ricci的老款库存也不是没可能。
（3）大杨创世，沙驰，蓝豹，威可多，奥德臣，夏梦等国产品牌的高端款，毕竟夏梦和大杨创世都号称是杰尼亚的西装代工厂？还说是夏梦全麻衬代工费只要800？一般是采用的杰尼亚和Loro这种的面料，售价应该在1500-2000左右，但是版型较为保守沉闷，低端和高端款都是混在一起的。不过没事，性价比倒是极高，并且可以用前面的搓下摆的方法来验证，反正淘宝都是7天无理由退货，我个人的观点是应该是没什么大问题的，只是不如欧洲品牌那么知名，听起来那么有**，同样也推荐，就是费点事情。
价位上面已写。
这个档次的面料与成衣，兼顾了耐用性与光泽感与细腻感，其实档次已经够高的了，当然同样不适合穿去上班。网上应该是有个连轴转不停歇穿Gieves&Hawkes，结果裤子磨通的案例的，这个档次的面料是非常难讲的，各有各的看法，看一张大杨创世的全麻衬，意大利PIACENZA面料，个人认为还是相当可以的，四小鸟、Belvest的图上面都有，欢迎各位大佬补充各种品牌，官方图和实拍图。

【高档面料】150s-170s
面料代表品牌：
Scabal，DORMEUIL，Holland&Sherry等的中高端款，杰尼亚的高端款等，有些品牌的面料在这个档次里没什么竞争力的就不必提起了。这个档次里，有很多极其小众的品牌，希望大佬们来补充补充，我对这个档次的品牌实在是了解的不甚多，定制爱好者会对这个档次非常了解。
成衣代表品牌：
（1）Canali，Corneliani，EZ主线，D'avenza，ISAIA的高端款
（2）Brioni，Attolini，Zegna Couture（XXX）
（3）欢迎补充
这个档次就是顶尖西装中的入门款了，Brioni的常款一般就为150s-170s，这个档次同样也非常的难说，不同的面料的色泽光泽，悬垂度，克重也是大同小异，我实在是没办法一言以蔽之，就上一个Brioni的入门款看看吧，这个档次的西装已经可以说非常难以打理了，因为原料羊毛其实已经非常地细密了，根本就不能穿着去坐公共交通，不怕把西装弄得一层灰可以去坐，或者外面套一件风衣挡脏，不要对手工痕迹那么多那么皱感到奇怪，西服里面的那层结构很容易因为天气潮湿而吸湿暂时变形，至少以我的经验来看我的全麻衬西装几乎都是和这个类似的，在北方穿应该就好一些，因为干燥，这个部分我是真的不好多讲，怕讲多了误导别人，希望大佬们多帮助我补充呀。