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每年春天，我妈爱做这菜。一是江南人对春天敏感——吃了一冬的红烧蹄胖之类，闷得脑满肠肥，油脂如大衣裹满身躯，急待些清爽的，于是见了鲜笋就两眼放光；二是此物荤素连汤皆备，随便加个凉菜就够一大家人下饭了；三是这东西做起来不难，我也会做：猪肉咸肉洗净，大火烧开，加点儿酒提香，慢火闷，加笋，开着锅盖等。手艺好的阿姨自有诸般火候控制，手艺没把握些的如我就可以盐都不放，按时放肉放笋焖就罢了。
我们那里方言，笃略等于炖。这菜比寻常排骨炖笋多出来的，主要是个腌，也就是咸肉。风肉腊肉腌肉火腿等，最初都是不得已而为之，靠盐来脱水去菌，但把他们用到菜里，确实创意非凡。咸肉火腿之类，本一向被当作配料借味菜，取其岁月、盐与猪肉联合运作出来的醇浓的鲜。本来排骨炖笋好在清鲜，但终究淡薄，而且白嘴吃，很容易吃得嘴麻；加了咸肉，像新酒兑陈酒，一下子多层次多变化了。