【何谓「交输裁」？】
何谓「交输裁」？交输指的是把整幅布帛斜角裁开的一种制衣方法。
颜师古引苏林曰：「交输，如今新妇袍上挂全幅缯角割，名曰交输裁也。」全幅的布料，斜角裁开，这样的作法谓之「交输裁」，也就是现在我们常讲的直角梯形拼接。
全文出自《汉书·江充传》：「充衣纱縠襌衣，曲裾后垂交输。」颜师古注曰：「如淳曰：『交输，割正幅，使一头狭若燕尾，垂之两旁，见于后，是《礼·深衣》「续袵钩边」，贾逵谓之「衣圭」。』苏林曰：『交输，如今新妇袍上挂全幅缯角割，名曰交输裁也。』」
按颜师古引如淳的说法，「交输」指的可能是衣物部件，作法是将整幅布帛对角裁开，一边比较窄，如燕尾的样子，垂之于衣服两旁，从背后可见。但其后引《礼记》，将「交输」认为是《礼记》中所指的「续袵钩边」。

「续袵钩边」各家解读不同，十个人可能就有十种对深衣的理解与做法。而黄能馥先生就是将其理解为一幅布斜裁后形成下裳，尖端上合至腰际，说的也是直角梯形拼接。
另外，秦简有出土制衣一文，其中关于裙子部分这么记载：
下帬：依据尺寸不同分为三种，分别称为：大衺、中衺、少衺。（衺，音邪）
大衺四幅，初五寸、次一尺、次一尺五寸、次二尺，皆交窬，上为下 = 为上，其短长存人。
中衺三幅，初五寸、次一尺、次一尺五寸，皆交窬，上为下 = 为上，其短长存人。
少衺三幅，初五寸、次亦五寸、次一尺，皆交窬，上为下 = 为上，其短长存人。
交窬，所指应该是交输，可知「交输」除了作为衣服部件名称，也是一种制衣方式，所以我们沿用「交输裁」这个称呼，来讨论直角梯形的裙装。

【交输裁裙子的源流】
除了前文引用到，礼记深衣记载了「续袵钩边」的交输裁做法。交输裁的裙子几乎贯穿了中国服饰史，早自战国时代，晚至清代，都有它的痕迹。

1、战国江陵马山楚墓
战国江陵马山楚墓出土的单裙，呈现腰部窄，下摆宽的扇形。而按报告叙述，N17：
腰181，摆210.5，通长82。八片，平均每片是上22.6，下26.3的直角梯形。
其下摆的测量资料为：27、27、27.5、26、27、24、27、26。

前引，秦简出土的制衣一文，分大衺、中衺、少衺。从三种裙子制作法中，可以看到，裙子布幅交输裁剪方式只有五寸、一尺、一尺五寸、两尺四种。而《深衣》记载古代布幅为二尺二，秦代一尺23.1cm，即50.81cm。也恰是先秦两汉的布幅宽度。
这样固定的四种裁剪方式下出现的直角梯形仅四种。以下列表：
两尺法：上宽二寸（4.62cm），下宽二尺（46.2cm）
五寸法：上宽五寸（11.55cm），下宽一尺七（39.27cm）
一尺五寸法：上宽七寸（16.17cm），下宽一尺五（34.65cm）
一尺法：上宽一尺（23.1cm），下宽一尺二（27.72cm）
前面说到计算江陵马山楚墓平均每片是上22.6，下26.3的直角梯形。
其资料与一尺法所得梯形极度相近，应是四幅布均用一尺法破为八个直角梯形进行的拼接。

3、东汉尼雅墓

这两件裙子都是在尼雅95MN1号墓地出土的，左图为M5号墓出土，右图为M3号墓出土。由平舖可见，这两件裙子均呈现由长方形搭配梯形裁片的拼接方式。根据报告叙述，左图95MN1M5:18是以带代腰的无腰裙，由9片淡红色绢缝制，两侧和中间单片各为一整幅，幅宽46公分，其余7幅均为上窄下宽。裙长110公分，下摆宽320公分。测量线图，报告所谓的整幅，发现也是斜度极小的直角梯形。
右图95MN1M3:15是以茶黄绢为面料，九幅拼连，腰部系带。腰围144公分，长154公分，下摆边长500公分。报告云：「系生前穿用，有小洞，曾经缀补。」可见这类裙子并非冥衣，而M3墓主还原身高为161.95公分，裙长154公分显然曳地。由于有缀补的关系，线图较难判断分片情况，且M5:18直角梯形非常明显，的所以请同袍按照M5:18数据进行实验。用间色，方便呈现上身分布状态，效果如图。

4、前凉花海毕家滩
前凉甘肃花海毕家滩26号墓，出土能与衣物疏上对应的「绯碧裙一牒」，据报告云：裙腰残长40公分，高7.5公分，裙身残长61公分，分作三片，两碧绢片中间夹一绯绢。绯绢中线两侧各施一竖褶，褶量较大，因而此处裙身连腰弧度较明显，穿着时应居体侧。具残存迹象，推测此裙应为两色，起码是四片间裙。按此推测复原，可得裙腰围度为72公分左右......如是六片间裙的话，其重叠的部分会更多。

按残片照片，可以看见绛色与碧色裙片上均有褶痕，不知为死褶还是活褶。万芳〈考古所见晋唐时期间裙研究〉一文将绯碧裙推测为四片间裙，每片均有两道竖褶。其裁片为长方形从中斜裁，形成四片直角梯形，然后用斜边拼直边的方式顺拼而成。

5、唐代阿斯塔纳出土文物
关于唐代裙装，本派同袍无劫缘已经有〈唐代裙装的制作与变化报告〉专文，在此仅将理论再次引述，如有兴趣请参考古墓仙女派微博。无劫缘在文中将裙装剪裁方式归纳为三种：方形+直角梯形的拼接、纯直角梯形的拼接、梯形拼接与间色裙。其实无论哪一种，均脱离不了直角梯形的运用。



本派同袍V爱卡卡西，提供了一张由同袍玲珑拍摄的唐代绢裙残片，应为吐鲁番阿斯塔纳出土，明显可以看出是直角梯形的裙片构造。


以上分別是22片、36片、66片直角梯形拼接的裙子，上身以後對照壁畫的效果。

6、宋代单片裙、两片裙、三褶裙、褶裥裙
宋裙中多款式中，除了百迭裙无法判别拼接方式，其余款式在报告中都呈现出直角梯形的拼接方式。（关于宋裙款式，可参考本派同袍梅雪无名〈宋裙制作的理论与实践1.2版〉一文）单片裙，见于德安周氏墓报告中，由线图可知，为两个直角梯形拼接。

两片裙在黄升墓与周氏墓中均有呈现，不同的是黄升墓的拼接方式，线图显示为长方形拼接直角梯形；而周氏墓的线图，应为两个直角梯形拼接而成。周氏墓的折枝朵花纹罗裙，于丝博展出，本派同袍小谢亲自前往丝博观察裙片拼接情况，发现原判定为八片拼接的裙子，其实仍是四片拼接，中间线条实为褶痕。拼接方式为直角梯形的两个斜角边相拼形成一个裙片，然后腰端缝合为一条裙子。

三褶裙在报告里有明确提到，是由四片织物拼接而成，整件裙子下宽上窄。而这种三褶裙，在唐代已有呈现，已知唐代裙装应为直角梯形顺拼，则这件德安周氏墓出土的三褶裙，很可能与唐代裙子有传承关系。且周氏墓报告与简报呈现的三褶裙，疑为同一件裙子的正反面，由线图可知为三个平行褶，而裙子整体为梯形，那么四个裁片必然运用到梯形拼接。


图为按照周氏墓三褶裙数据推算制做的三褶裙，上身效果与汉服商家制做的「宋裤」极为相似。由此看来，加上古代妇女不单穿裤装的传统，以往被认定为「宋裤」的图画，也很有可能是三褶裙。

另外，黄升墓出土一条裙头69公分，仅能围一圈的褶裥裙。在黄能馥的《中国服饰史》中提及此裙乃是：「用四片料子竖向缝接，上宽下窄，每片纵直折裥。」与研习吧吧友肖耶天秤亲自至福州博物馆观察的结果一致。（上宽下窄，没有打错，详情请静待宋裙2.0版）

7、明代裙装的交输裁现象
明代裙装无疑是马面裙的天下，马面裙褶多，基本上无法判断是否使用到直角梯形拼接。丝博所藏曲水如意云绸夹裙，应是从宋代两片裙演化到明代马面裙的中途产物。扣除掉打褶部位，裙子裁片可以看见用运了直角梯形拼接方式。而这种两片裙过渡到马面裙的裙式，在容像中也有呈现。

另外是某电视节目（节目名称忘记，请记得的同袍帮忙回想一下，介绍王亚容修复文物的）谈到文物修复时，刚好照到了宁靖王妃鞠衣部件四散的状况，让我们清楚看到，鞠衣的下裳裁片也是使用到梯形拼接的。
明代马面裙是否使用到交输裁，由于裙子打褶难以判断。其实梯形剪裁的运用，在褶子较少的裙装中有较多的运用，以便配合腰臀差距，形成上窄下宽的效果。而近代裙装发展进入褶多的状态时，腰臀差距已能透过打褶调节，裙子型态可以透过喇叭褶或是平行褶做出不同效果，交输裁的使用自然减少，都是合理的发展。
研习吧吧友鼠妖表示，他接触过的文物是以方布打褶居多。但是在文献中，确实有些迹象呈现，可能有梯型剪裁的存在。朱舜水《谈绮》书中提到明制裳，「有十二幅者、有六幅者。十二幅裳，左右各一联，每联两端用全幅，中间四幅各用半幅，做两联，通为十二幅，前后有马面。」全幅布做马面可以理解，然而中间四幅各用半幅，如果都是方布拼接，做出来的效果就是两个全幅，那又何必裁为四片然后拼接？按常理推论，这四片的剪裁方式必然不同于长方形，很有可能是梯形剪裁，才需要用到四个半幅。

关于十二幅裙的文物，在四川省文物管理委具会〈四川新都县发现明代软体尸墓〉一文中有提及（无图），此墓年代约为嘉靖前后。嘉靖前后裙装约4.2米至4.8米䙓，可推测十二幅裙并非为了大䙓，而是剪裁需求而出现的。

8、清代汉女的阑杆裙
清代汉女有人觉得不应列入汉服体系讨论，然为了叙述交输裁在裙装上运用的完整性，则不能不提到清代的阑杆裙。




欄杆裙很明顯就是直角梯形拼接的裙裝。

【完】

搬运bySue簌簌
顺便把繁体转换成简体方便阅读了