全部缝纫好之后就是熨烫啦。这个步骤很重要。
这边放上不同部位的熨烫手法。前门襟缝份倒向前中方向熨烫，袖子下边压烫，后中缝侧缝线劈熨。
这个缝份倒向一边和劈熨出来的效果是不一样的，大家用厚料子试一下对比一下就知道是什么感觉啦～
第三张图是袖子下边压烫的方法，另外剪了些布头做了个示意图。基本上袖子啊系带啊都是这么熨的。
熨烫完之后呢子料基本处理好了放在一边。

这件我选择了浅灰色的纯棉里料，和砖红搭配会比白色看起来更有质感一些啦。拍照不太看得出来颜色，是很浅很轻的灰色。
里料可以不用来去缝的。但因为个人觉得看来更加工整，为了治愈强迫症，一般我里料都是来去缝的。这里的剪裁方式也是为了来去缝服务的。
前中缝留1.5cm的缝头，侧边以及袖子的弧线都是留1.5及以上的缝份量。
袖口向内画1.5cm（因为外料有向内的折边）这个量即作为缝头，剪布的时候直接按照拓版下来原版的袖口直线剪下。
底摆也同样是有折边的量，现在我们剪裁的时候暂时不管具体怎么走线，只是在原版线的外圈剪下布就可以，再后面缝纫拼接里外料的时候会再解释怎么处理。
然后这个后中缝如图所示，这样画了一条距离边1.2cm的缝纫标记线，这个1.2cm只是决定了最后一张图中看到的这块透出来的长条的宽度，实际上0.8cm、1cm什么的都可以的呀。来去缝最常见的留的缝份量是1.5cm，原因是“来”的小缝头留0.5，“去”的长条宽度留1cm。

留名

好厉害啊

求布料链接，，，_(:з」∠)_我们这边布料市场没有看到这个布料。。。。

特别想看上领子的部分

好帖收藏～暖贴顶起～

里料来去缝的方法可以运用到单衫上。

袖子这里也是，都是单衫的缝法。作为一个单纯的里料有些袖根细节是可以简化哒。这里的走线方式适用于做衫时，这个袖根部分是需要翻回正面熨烫防止褶皱的。这边我们作为里料不需要翻过去熨烫。
这里袖子下边的缝头尽量留的细一些是为了做完之后，在袖子下边里料不要和面料互怼，导致不服贴。
然后这种细的缝份在处理毛边的时候也要剪的精细一些。在我初期练习做汉服单衫的时候袖根处就会因为没有控制好这个量修剪好毛边，而在缝完翻到正面后出现尴尬的布边。

上里子之前看一下，这个里料在穿在身上的时候是这样的一个方向呀，所以我们是像楼上那种方式一样熨烫的。
上里子之前我们需要处理一下面料的折边。把下摆和袖口的折边都熨烫好折进去。
由于这个划粉的痕迹翻到正面是看不见的，为了熨烫的更加准确，我会先用针沿着划粉的线打个标记。

固定里外料的时候，从前中线开始，这里不缝到底边，从底边向上取折边的量，也就是2.5cm，缝到这个位置为止。

求布料

在侧边缝纫好之后，开始固定底摆，此时我们是用里料这个2.5cm的标记点对准呢子料上延伸出来的折边的这个底角。左右两头都这样固定好，此时缝纫过边线的一边呢料会有一个拱起，而另一边则是比较平整的。
下面这个过程有点抽象，用语言如果表达的不清楚，手动实践应该就可以体会。
以呢料这里折边上的底弧线为固定基准，手动整理平整里料。这个“平整”最终呈现出来的效果。就是我们按照呢子这条弧缝纫的线，翻到里料上看也是均匀顺滑的。可以画的原版的底边为参考基准，不出现什么突然的走形拉扯就没什么问题。
缝纫可以看到正常状态下靠近中间的线会离原版弧线位置更近一些，也就是说当我们翻过来的时候，里料并不是完全拉紧服帖的。翻到正面，严格对齐里外料的后中线的话，里料最下端这边其实是长一些的，会有个鼓量。并不是对比图上那种平整的状态。这也就是我所说的拉扯松量。

当我们缝完第一条底边之后，回到拱起的部分，我们可以看到形成了这样的形状，此时呢料底边向上的2.5标记点到延伸底角点的侧边线，很顺其自然的就以底摆熨烫的这个折痕为中线对折了，我们用珠针再精确固定对好2.5和底角两个点以及侧边线，就可以沿着线缝纫一下了。缝纫完后我们完成了这个三点合一，要精准一些，这样翻到正面就非常工整了不会有什么漏洞线头了。

有掩襟的话门襟再怎么拉扯也不会很明显的就漏一条缝。
两种掩襟我都有见过，一个是到顶，一个是到领子位置为止的。这里我因为觉得毛呢很多厚厚的缝份堆在一起会鼓鼓的不好看，所以选择了到领子止的方式，当然毛呢呢也有的商家是做到顶头的。
我这里的的方法，掩襟做好后就是从这个标记点开始固定的。我刚开始上好了里子才发现忘记上掩襟了，又拆了加进去～不要学我