【如懿传·图文】170722随便谈谈乾隆时期宫廷服饰

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那些说乾隆时期没有大滾边的不是打脸吗

最近关于服饰的讨论开始细化到具体皇帝朝代了。翻阅了不少资料，从大清会典，皇朝礼器图典，清代后妃首饰，包括网上一些人写的东西，收集整理了一下。觉得资料浩如烟海，但确凿的能用的却很有限。
总体有这么以下几点感受，如果不对希望大家指正：
1.乾隆时期服饰开始变得华丽奢侈，有汉化的趋势。但宫廷服饰和民间应该区别对待，尽量少出现汉族元素（比如云肩）。乾隆、嘉庆曾三令五申不准满族人穿汉服，说明从乾隆开始，宫廷贵族受汉风影响确实有服饰宽袍大袖的现象。但其实旗装受汉风影响是控制不住的，能控制住，就不必总出禁令了。
2.服饰规章制度的正式确立是在乾隆朝。乾隆曾经说过对于汉族服饰（一般就是明朝），“取其文，不必取其式”，也就是说衣服的款式必须是满族的，纹饰可以袭承明朝。很多雍乾时期的宫廷画，画着皇帝和后妃穿着明朝衣服，都是一种娱乐，日常不会这么穿。连满汉混搭，乾隆皇帝都明确禁止过。

穿褙子批霞帔，是典型的明朝服饰。
一般开右祍的衬衣，氅衣，琵琶襟或对襟马褂，挽袖，马蹄袖都是典型的满族服饰元素。
3. 其实清朝服装的规制，整体变化不大。特别是礼服，吉服，常服，清末与清中期一样（清末的纹饰略微呆板些）。便服并没有什么固定的章典制度，妇女发型服饰的要求，也不如男性严格。便服更是类似于现在的时装，而且18世纪的便服流传下来的不多，但是基本制衣手法和技术，那个时代基本都掌握了的。清末有很多夸张华丽的氅衣，但也有朴素的，所以并不是说清末出现的东西，就一定没有参考价值。
衬衣是很早就出现的一种衣服，一般都是当做内衬穿，所以自然没有什么花纹，这个和衣服的功能有关，不反应时代风貌。宫廷妇女日常活动一般不会单穿一件衬衣，想想也能理解，就好像现在穿着睡衣出门。即便最热的时候穿单衣，也会在材质上下功夫。

光绪皇后纱质常服袍

清乾隆 黄纱绣彩云金龙单龙袍
4. 吉服，礼服穿的场合很少。特别是后宫戏，最多的场合还是穿便服。现在大家比较挑剔，钿子似乎比旗头安全多了。钿子成型于雍乾时期，是贵族妇女才能戴的，可配吉服常服。穿便服时，一般多梳旗头。但是钿子的实用也比较灵活，搭配便服也是可以的，这个并没有统一结论。

还是先分类搬一些收集的实物图片和资料吧。
关于衬衣的论述：
（摘自宗凤英著. 清代宫廷服饰. 北京市：紫禁城出版社 2005.01_12117790）

服饰好精致

顶顶，跟楼涨姿势

好厉害。

雍正时期衬衣（便袍）：
Woman's Informal Robe
Period:Qing dynasty (1644–1911), Yongzheng period (1723–35)
Date:18th century, before 1738
Culture:China
Medium:Silk, metallic thread on silk
Dimensions:49 x 65 in. (124.46 x 165.10 cm)
Classification:Costumes-EmbroideredCredit Line:Seymour Fund, 1960Accession Number:60.28

来源：大都会博物馆。
这件大概就是有些资料上叙述的，相传为果亲王福晋所穿的百鸟纹衬衣。应该是雍正时期的。
清乾隆 时期的衬衣和便袍：
月白缎织彩百花飞蝶袷袍

清乾隆 绿花绉绣五彩丹蝶大袄

这一件便服的特征就非常明显了。

来三张便袍料：
雍正：很明显，底下有水纹，领子预留了镶边的位置。有一类便服也是底下有水的，形式和华丽程度有些类似于吉服。


名称：绛色缎绣五彩团花纹便服袍料
出土时间：
出土地点：
收藏地点：故宫博物院
年代：清雍正
藏品编号：
关键词：绛色缎 绣五彩团花纹 便服袍料
长度：310厘米
宽度：152厘米
文物简介：清宫旧藏，绛色缎面，以蓝、红、绿、黄、白为主色调，用21色绒线绣折枝花组成的八团花卉纹。在团花之间饰水仙、灵芝、蝙蝠、桃、牡丹纹。图纹多含“长寿”、“富贵”、“多子”等吉祥寓意.此袍料是雍正年间的苏绣精品，运用2-3晕色法，以齐针、正戗针、打籽针、鸡毛针、接针、扎针、松针、擞和针等针法绣制。用色明快，绣工精密。特别是用擞和针绣的花瓣，使花纹深浅变化自如，具有极强的立体感。
清乾隆：

名称：绛色实地纱绣五彩海屋添筹图便服袍料
出土时间：
出土地点：
收藏地点：故宫博物院
年代：清乾隆
藏品编号：
关键词：绛色实地纱 绣五彩海屋添筹图 便服袍料
长度：290厘米
宽度：152厘米
文物简介：清宫旧藏，以绛色实地纱为面料，以红、黄、绿、蓝、白、黑为主色调，用1 7色绒线绣八团“海屋添筹”图。海中升起一阁和一插有筹码的宝瓶，仙鹤口衔用带子系着的古钱、磬和如意形筹向阁飞来。四周衬以蝙蝠、松树、桃树、灵芝、菊花、水仙、寿石纹。寓意吉祥。此袍料是乾隆年间的苏绣精品，运用2-3晕色法，采取散套针、齐针为主，兼用松针、刻鳞针、鸡毛针等针法绣制。用色丰富，绣工精密。
清嘉庆：这个领口很明显也是要镶边的。

名称：绿缎绣五彩牡丹花卉纹便服袍料
出土时间：
出土地点：
收藏地点：故宫博物院
年代：清嘉庆
藏品编号：
关键词：绿缎 绣五彩牡丹花卉纹 便服袍料
长度：262厘米
宽度：155厘米
经线：
纬线：
组织：
文物简介：清宫旧藏，绿色缎为面，以红、绿、蓝、黄、黑为主色调，用2 2种彩色绒线绣花卉纹，以折枝牡丹为主题，间饰桃花、菊花、月季、石榴花、寿菊、兰花、虞美人、梅花、灵芝、藤萝、石竹子、荷花、萱草、海棠等。有富贵、多子、长寿等吉祥的含义。此袍料是苏绣作品，运用2-3晕色法，以打籽针、正戗针为主，同时采用松针、齐针、滚针、鸡毛针等针法绣制，绣工细腻，是后妃们穿用的便服袍料。
可以看出，清中期宫廷便服一脉相承，风格差异不大。后世出现的实物对前代有一定参考作用。
来源：宗凤英主编：《故宫博物院藏文物珍品大系--明清织绣》，上海科学技术出版社，2005年9月第一版。

清中期 果绿色宁绸绣花蝶纹旗装
圆领，右衽，左右开裾，有织锦、绣、绦三缘，果绿色宁绸地上彩绣折枝牡丹，间以彩蝶飞舞，白缎挽袖上绣彩蝶、花卉，接小挽袖，明艳动人。贵妇春装。

归属不明，但从华丽程度来看，个人感觉应为宫廷贵族服饰。