安居的妈祖
何伟佳
“月出江头半掩门，待郎不至又黄昏，夜深忽听巴渝曲，起剔残灯酒尚温。”汽车在山路间迂回曲折的前进着，而我口中念叨的这首《竹枝词》的正是明朝诗人王叔承途经安居所作。
“安居依山为城，负龙门，控铁马，仰接遂普，俯瞰巴渝，涪江历千里而入境，与篼溪、琼江、乌木溪水会于城下，绕城三匝陷为深潭。”安居古镇始建于隋朝，距今已逾1500多年，是重庆北部重要的口岸城镇之一。特殊的地理位置，使得安居自古便是兵家取道涪江的要塞和屯兵扎寨的住所，千百年来这里帆樯蚁聚，商贾云集，迄今还保留着康熙年间“湖广填四川”时期各省移民为同乡联谊所建的湖广会馆禹王庙、福建会馆天后宫等。
我孑然一身，从东南来到了西南。重庆，在这座我眼中节奏快得过于急功近利的陌生城市里我本是茫然无依的，直到这个寒冷的冬日我在涪江之侧邂逅了安居。
与我同游安居的好友诗弘也是福建人，在重庆听不到大海的涛声滚滚，可当我们得知在千里之外的这片内陆还能瞻仰膜拜到自己故土的信仰，这种感动与兴奋又岂是三言两语便能说清的？到安居古镇最重要的当然是想找寻安居的天后宫，拜拜妈祖，祈诉一切顺心平安。
我们沿江而行，发源于松潘的涪江与琼江、乌木溪水会于古城之下。唐人李咸用有诗云：“危城三面水，古树一边春。”江面楼船萧鼓，鳞萃比栉，络绎不绝。早就听闻安居本是县城，清时因连年洪水而退改为镇。妈祖是沿海百姓的护航女神，因移民扎根于安居的福建广东的先民自然是忘不了她的，这样在远离大海的内陆供奉妈祖庇佑过往船只行船安全自然就解释得通了。
关于安居撤县还有这样一个传说，雍正六年，安居县连发大水，屋毁田没，人畜遭殃，四个城门被淹三个。安居的窦县令见黄汤滚滚，百姓民不聊生，依例沐浴更衣，到龙王庙烧香祷告，并在庙前临水设置香案，放好大印，摆齐贡品，求告上天和龙王。如此祭水三日，谁知洪水不降反涨，还险些将窦县令等在江上祭祀的人打翻进江，后有一道人提议将窦县令的官印作为镇水之宝投入江中以息龙王之怒。这时船已向下游漂流很远了，窦老爷问：”此处何名？”道人答：“磨盘滩。”窦老爷暗地吃惊，于是高高地举起金印，大叫道："上又不能上，下又不能下；豆（窦）子掉进磨盘（滩）里，天意该当完。罢、罢、罢，当官事小，救民事大；只要止水，要啥给啥！"只见他奋力一挥，将官印抛入了漩涡之中。说来也怪，窦老爷抛下大印，那磨盘滩的大石头就变成了小石头，小石头变成了沙子。险滩中间突然下沉，洪水顿时畅流，江水陡然下降，船只也突然在原地转圈，真好像豆子进了磨子，只在原地打转，不再往下漂流了。不消半个时辰，洪水退去，雨过天晴，风平浪静。
窦县令抛印止水的动人传说由安居人口口相传，可想这与妈祖焚舍引船为百姓除危解难的精神又有何不同？他的功德自然为百姓所铭记。安居依山就势，因水而兴。辞别江畔的吊脚楼，我们行走在安居的青石板砖上，青苔满布的古城墙厚重而古朴，沿道的小店帜旗飘荡，随处可见从你脚边穿行不怕生且甚至找你挠痒的猫,隐藏在屋檐或者排水道里的龙纹。越过浅浅的窗棂，目光流连的都是关于久远过去的遐想。看罢刘伯承在护国战争中疗伤的旧址，途经冯玉祥视察过的中央陆军军官学校，还有罕见的“三合头”式精雕细镂的城隍庙，百年不腐的木戏台，相传为鲁班修筑并残留着韩愈的“鸢飞鱼跃”和米芾的“第一山”石刻的波仑寺，砖木石雕栩栩如生的湖广会馆，走走停停我们始终是看不完诗句里的“绿涛东西南北水，红霞九宫十八庙。”原先迫不及待找寻的第一站却到最后才见着，我们终于来到了天后宫。
安居天后宫又名妈祖庙，福建会馆。始建于明，位于古城大南街，左后邻武庙，右与湖广会馆共壁，前门临街，背靠山，山后有川主庙。天后宫是由福建士绅集资修建，宫门雄踞，飞檐翘脊，青瓦白墙，古朴凝重，气势宏伟。古时作为渡口的安居，商贾云集，航运发达，商船每次出行，船长都要到妈祖庙进香祈福保平安。妈祖庙曾在文革时期被毁，除后殿保存完好，其余在1955年被拆除改建为缫丝厂厂房与私人博物馆，2009年在政府的支持下重修。我跟诗弘迫不及待的进庙朝拜，虽然妈祖的造像是新修的，但依旧令我们感到慰藉，踏出留恋的宫门我和诗弘还是高兴的异口同声的说了句“妈祖，她是我们福建人。”
在安居古镇，古巴渝文化、宗教文化、书香文化、移民文化和龙文化共生共荣。古城闲适而安宁，正如安居的宣传标语所言：“何日君再来？一个让你记住乡愁的地方。”我想当我下次再来安居，肯定不仅仅是因为妈祖了吧。