这里是湖的南岸，是一路上水声最好听的地方。天气晴朗，冈仁波齐也从左前方露出头角，当转湖的方向由向西变为向北后，由于山坡的阻隔，冈仁波齐又会忽隐忽现起来。经过细细错后，是个开阔的风口，那里是转湖路上最接近神山的地方，暗红色的地平线上，雪白的冈仁波齐仿佛沙漠中圣洁的神谕。 

第二天的路程略短，三十多公里，吸取昨天太过于匆忙赶路的教训，今天一个人当走则走当歇则歇，随时记得补充些东西，午饭的时候还趴在背包上美美的睡了十来分钟，九个小时走到即乌寺的时候，累归累，却没有昨天那么狼狈。司机接我们去山坡上的住处，并且一再推荐旅舍后的温泉，晚饭后，我们决定去看看。 

哪怕有热水洗洗脸也好的，我们的要求也不高。不过，见到实景后，我立刻改变了主意。玻璃屋顶下，听着外面呼呼寒风，小隔间里却亮堂堂暖洋洋的，水龙头一打开，立刻浓浓的硫磺味，热热的温泉水里还能看到一点点叶片类的东东，需要怎样的意志力才能抵抗这样的诱惑呢？当然是心甘情愿的投降。后来我一再和别人说，若非温泉，真走不下来第三天。

　
第三天 · 即乌寺回到霍尔 · 轮回 

即乌寺给了我意外的惊喜，可若说路上有什么遗憾，那也是在即乌寺。即乌寺是个建在陡峭山崖上的小小城堡，寺山一体，因为岩石的颜色，某些角度比古格还好看，可惜，来去匆匆无暇等待好时机拍张照片。同行七人有三人因伤病放弃第三天的行程，按照攻略今天大约二十到二十五公里的路程，车辆可以在接近霍尔乡的地方接到我们，不过，藏人转湖也多不走这一段，道路情况不太清晰，为了稳妥起见，我们早早就出发了。 

不是所有的湖泊都能用波澜壮阔来形容，玛旁雍措却不会辜负这个词。每段行程的景致都有不同，比如说，昨天大部分是走在平缓的沙滩上，即乌寺前后就开始像海岸线，出现了陡峭的岩壁，偶尔会有在深圳走东西冲海岸的幻觉。

　
前两天路程长，路况并不差，类似便道，软硬度适中。虽然能看到经幡和类似寺庙遗址的痕迹，但今天的路明显少人，渐渐的路上的石块变多，然后就只能在碎石和沙土间自求多福了。没多久，俺的膝盖就感觉出差别，开始表示异议。 

中午十二点左右，太阳钻出乌云，开始暴晒，稀疏的草下已经完全都是沙地，行走变得非常耗费力气。看不见老蔡老胡，序曲始终在前面一公里左右的可视范围内，一个小小的黑点在移动。算来已经向东走了十多公里，即使看不到车道，霍尔乡应该也不太远了，为什么一点迹象也看不到？有什么地方不对劲儿，时间不早了，我还是填饱肚子悠着点比较好。后来我才知道老蔡老胡早就拐上了通往拉普拉寺的土路，而我和序曲却不约而同地以为转湖肯定要紧贴着湖走，根本没有理会任何岔路。

　
再动身没多久，就发现序曲在前面站住不动了，远远望去似乎是前路被河隔断无法通过，于是我也停下来等她回头绕行，良久才发现她还是继续前行。赶到后才知道那是个将近十米的河水入湖口，看不到水底应该是有点深度，过还是不过？过，序曲没有太费时就过去了我应该也可以；不过，水流不急但若有淤泥被陷住，如何自救？无数与水相关的意外涌上了脑海。 

沉吟再三，还是退回，往上游寻找更安全的绕行。不到二十分钟，就发现水清见底，只没足踝的样子，水中还有露出一小块碎石地面，可以作为中间喘口气的地方。赤足下水，走到沙洲是八步，从沙洲走到对岸是二十四步，我不会忘了这个数字。序曲下水的地方水深过膝，我很庆幸自己没有在这种地方这种温度下尝试这种水深。

　
水会安慰沙漠上的行人吗？水也会折磨沙漠上的行人。蔚蓝的玛旁雍措就在右手边十米，头顶烈日，脚陷沙地，整整又是两个小时，霍尔乡清清楚楚地出现在前方，序曲和我来到一个小湖边。后来我反复对照地图，这里就是Sham tso，再前面的小湖是Ding tso，Ding tso 与圣湖水面相连不可通行，在Sham tso和Ding tso之间的地带离开圣湖，就直接去往霍尔乡，约十公里。这正和我们想的一样，商量的时候，接到老蔡的电话。 

老蔡他们从拉普拉寺走到219国道，会合到司机，现在过来接应我们。看山跑死马的俗谚应用在这里就是：能够通联，知道彼此的大概方位，视线上没有任何阻碍，就是看不到对方。没办法，我挥舞着登山杖在沙滩上又蹦又跳，据说当确认我们这两只活物的方位时，爬上车顶了望的司机达瓦高兴得跳起舞来。

　
4500也开不过这段沙地，我们只好互相接近。远远就看到朝我们走来的达瓦，谁知快到了他反而坐了下来，低着头也不看我，直到面对面，他才抬起头，坏坏的一笑，嘴里蹦出一句藏式英文：“Hello!” 

Hello！达瓦，我们回来了！！转湖回来了！！！ 

玛旁雍措，没有丢下背包，紧紧地靠近你，我转湖回来了！

　
III．转山路 兄弟情 

转湖完成的喜悦伴我度过了在普兰休整的一天，不过也不是没有阴影。最后一天湖畔的暴晒和寒风加重了序曲的感冒症状，咳嗽不止，还好输液之后没有恶化，这样去翻越转山途中5630M的卓玛拉山口委实凶险，她只好放弃。而我呢，又成了个跛脚鸭，冈仁波齐近在咫尺，怎么办呢？退而求其次，骑马上山？ 

早早来到塔钦为明天的转山打点，万万没有想到，牧民转场整个村子一匹马也找不到，依靠登山杖爬升一千米，我尚且敢试，下山路上那长长的乱石坡怎么办？失之交臂后哪天才能重来呢？沮丧之际，拉巴的话救了我：“这里的背夫都很好的，他不能背你转山，不行的时候能够搀搀你。”就是这样，找到了主心骨。 

转山通常是一天半的路程，背夫建议第一天赶早出门当天就翻过垭口，第二天则非常轻松。这个建议比通常攻略中建议在垭口前的止热寺住宿要好，趁着头天状态好的时候多赶路，实际上它还有个好处是，这样就可以在上午尚未化冻的时候通过峡谷和沼泽地区，省去很多力气。

　
在西藏的日子都没在野外看看星星，实在怕冷，这回却得来一个不得不看星星的机会，打着头灯出门，七点钟的塔钦清晨依然有星光点点。据说每到马年，冈仁波齐就会成为苯、佛、印度、耆那教徒以及自然崇拜者的盛会。现在的时代如此流行标签认同，那我可以被归为哪一类？自然崇拜者吗？像崇拜宗教一样崇拜自然，西藏旅游部门就是这么定义我们的？ 

转山的路远比我想象中轻松，表面上和普通的山中漫步没有区别，在冈底斯庞大的阴影里，很长时间里你是看不到冈仁波齐象征神示的巨大万字格，远远的，它是荒漠里圣洁的金字塔，承载着通往天国的阶梯，与冥冥中的神迹相感应，来到近前，它像所有的高山一样，没有绿色的荒漠和遍地的乱石，风景永远都在远方。 

拉曲峡谷里静悄悄的，偶尔听到冰河解冻的轰响，我遇见一队磕长头转山的藏人，打头的女子分不清是母女还是姐妹，始终维持着同一频率：颔首默诵，合什向天，俯身扑地。动作是麻木的，表情是麻木的，甚至阖着双眼，丝毫不在意路向何方，仿佛行走的只是身体，她的灵魂在某个我望不进去的世界里与神同时沉默着，这里有条转山道是我看不到也无法涉足的。

　
进山前就被告知背夫的酥油茶钱我们是要付的，在第一个帐篷坐定的时候，我还担心浪费时间，不过他们只背干粮，走了两个小时喝点热茶也不算过分。慢慢的开始觉得走得唇干舌燥之际有个帐篷坐下歇歇，喝口热茶聊聊天很不错呀，看到第二个帐篷的时候，我和背夫一样高兴，再往后都是我第一个钻进帐篷要茶喝。基本上，52公里转山道上的休憩点一个也没有落下，神圣的转山成了我的藏族生活体验之旅。 

听不懂他们在说什么，就坐在地上喝着茶傻笑。混的熟了，还会要来半碗糌粑拌酥油茶吃，背夫很高兴我也吃他们的食物，面饼、青稞酒都分我尝尝。在止热寺的时候，递过来一块灰白的东西，左看右看不知是什么，馒头不用做成这么奇形怪状的吧？咬了一口才知是羊肉，心下大惊，不会是生的吧？还好是风干的羊排骨。手掌大的羊骨，我啃了二十分钟，喝掉三碗酥油茶，满屋的藏人都盯着我笑。

　
止热寺之后就是漫长的翻越卓玛拉山口，路上会经过一个叫做天葬台的地方，但无从想象它的模样。只是，看到山坡上旧衣服时，我明白，到了。山谷里空无一人，死一般的寂静，一直不离我十步的背夫突然不见踪影，冈仁波齐的东北山脊冷冷得划过天空，破旧的衣物散落在左手的山坡，整个山坡都是，怵目惊心，刹那间，想喊却发不出声音。 

没有宗教信仰，寺庙教堂都只是看了就过，也没人教过我应该做些什么，依然低头慢慢地走着。经过最大的玛尼堆停下来仰望白雪皑皑的冈仁波齐的时候，一种莫名的感动攫住了我，——仿佛它懂得我，不远千里而来，什么也不祈求，可是它懂得我没有说出口的话，那个遥远南方的女孩的笑容和泪水它都了然于心。 

我终于跪倒在冈仁波齐之下，撑着登山杖放下右腿，再抬起头来的时候，嘴角尝到了咸咸的味道。

　
5630M会是我此生经历的最高海拔，在那之前要在五千米之上爬升五百米。一步三停，用尽全身力气喘息着对抗稀薄的空气，很有默契的，我只字不问还有多远，背夫也不催，就静静地靠在石头上等。最后一个山坡我已经喘得像个老刺猬，实在慢的不像话，他才摘下我脖子上的相机，开始拉着我的手往上走。他的手很温暖，连带的，我觉得垭口的风都不那么寒冷。 

三个小时后，五点半登上卓玛拉山口，七点整到达宿营地。没有想象中的高反，漏风的帐篷看得见星空，在岗仁波齐的佑护下，我睡过了入藏以来最安稳的一晚。

　
第二天的二十二公里完全称得上是轻松愉快，十点钟太阳颇有暖意才出发，我不想下山走太快，就不时停下来吃点东西，昨天我把水壶里的奶茶递给他的时候，他还直摆手，经不住我的坚持才接过去，怕他不好意思我转过头不看，他喝完的时候还不忘擦擦水壶口。今天就不会，他接过奶茶仰头就喝，我们开心地分吃水果零食，就像两个小孩。 

远远的看到塔钦了，他突然要去路边的小店买东西，拿回来的居然是瓶啤酒。我翻出小刀给他打开瓶盖，他却把啤酒递到我手中。 

碧空如洗，骄阳当空，在冈底斯和纳木那尼之间这片广袤的荒原上，轮流着一口接一口地喝着啤酒，我和我的背夫兄弟静静地快乐地走向塔钦。

　
离开塔钦，随后的日子不过是达瓦和拉巴带我们体验新藏线而已，会很轻松的，我想。中午十一点半，离开G219从巴尔兵站拐上去往扎达的山路。盘山路边的山陵开始变得五颜六色起来，棕红的，暗青的，焦渴得仿佛一场大火留下的痕迹。七拐八绕后经过源头模样的冰河，老胡很高兴，“一定是象泉河！”那么扎达县城就不远了。 

两个小时后，已经没人这么想。经过了一个又一个溪水的源头，在一个又一个荒漠的山谷里绕啊绕，我已经彻底失去了方向感，这是整个新藏线上唯一一个对着地图我都不知道东南西北的地方，后来唯一的乐趣就是搜寻那些桥的名字：打昌桥，偏误桥，如峥桥，别致外还有些哲理味道。

　
下午两点半，路边的电线杆仍然没完没了地向远方延伸，原野啊原野，扎达县城成了不可望也不可及的海市蜃楼。大伙儿都饿得前心贴后心，不得不下车找吃的歇口气。干巴巴的大饼被翻了出来，卤鸡蛋终于有人问津，榨菜是非同一般的美味，压缩饼干的口感不错哦，狼狈模样不一而足。 

进入县城前会穿过土林，其实土林不是扎达的一处景观，扎达就是淹没在土林里的城市，进出土林会有几个小时陷在土里，我会说“陷”，因为那确实是“土”的林，“土”的世界。虽说阿里的路都是尘土飞扬，扎达的尘土也绝对是个中翘楚，你想体验新藏线的路况又不想去新疆吗？那就来扎达吧，我们两辆车，达瓦当前车的时候居多，也就在这段路上，我常常鼓励达瓦要牢牢占据前车的位置，不可被拉巴超车，呵呵。

　
黄昏时分的土林一定会成为摄影家的宠儿，不过我已经有点受不了烈日下尘土的煎熬，只想快快赶到扎达。从县城到古格遗址还有二十公里的路程，说是路，其实就是在纵横交错的干枯河道里穿行，没有雨水的大地能够干渴到什么样子？除了沙漠，扎达也是种可以想象的选择。那是从前的河道，从前的峡谷，崖壁上还有吃水线的痕迹，现在却是实实在在的土路，是沧海桑田最好的印证。 

有人说正是象泉河流域的气候变化水量骤减造成了古格的消失，也许吧。夕阳西下，落日余晖中的古格王国遗址上，你可以在心里上演每一种历史可能。八百年历史的古格王朝以佛教为立国之本，十七世纪葡萄牙人进入古格开始传教，国王改信天主教，王国内部宗教冲突愈演愈烈。1630年，在原属同宗的拉达克王国的支持下，两种力量终于走向战争，持续的战争之悲壮惨烈，可以从遗址的千尸洞略见一斑。