这是个表达方式至上的世界，不止牙牙学语的婴儿有着诉说的困惑，就在他们成为未来的主人翁后，也会不期然在人潮涌动的十字路口无缘由地觉得落寞。从繁华的都市来到这高原的高原，在稀薄的空气中大口大口的呼吸，那一刻，仿佛被上帝装进真空的玻璃瓶，我兀自微笑着，觉得语言的表达不那么重要。

　
没有言语，可是觉得自己很幸福。只是想静静的在湖边走走，在山中转转，可是秋后的阿里高原，你的光影变幻充满了魔法，于是，我舍不得闭上眼睛，从看到你的第一眼开始�

　
如果在路途中无意遭遇羊湖，我一定会以为它是神的奇迹，感动得不知所以，可惜这会儿我只想离开。山坡上最佳观景位置停满了车辆，需要警察叔叔维持秩序，随便一瞥都是昂贵的顶级相机，想在最佳角度留下倩影要抓紧时机，我这种三脚猫立刻找不到北，手足无措的不知站在哪里比较好。 

金岳霖说：理有固然，而势不必至。这世界上很多事情如此，羊卓雍措，没有在合适的时机遇到你，这遗憾是否因为我没有用心地等待过？ 

所以啊，真的说不清楚自己到底想不想看到美丽的风景，或许只是想遇到风景，然后长长久久地停留在那份美丽的心情里。我一直希望有机会以攀登者的身份去登座真正的雪山，体会那种在冰天雪地里跋涉的感觉，看看雪山真正的样子，而非以观光者的身份匆匆一瞥，但是现在，我即将游览珠峰大本营了。

　
翻过5245M的嘉措拉山口，就从荒芜的山谷来到雪原，这片五千米以上的高地只有三种颜色：冰雪的白、土地的黑、天空的蓝。318国道蜿蜒地游向天际，似乎是这里唯一的生命。在西藏新疆这些地方，我会爱上路，单纯地爱上路，土石的路面也好，柏油的路面也好，都仿佛是土地的孩子，指引着方向，通往希望。 

来到珠峰保护区大门前的时候，所有的人都被震撼了。如果这也算景区的大门，是否是世界上最壮观的景区入口？空旷的山地间，没有其他建筑，没有人烟，一座简单的门横亘在黝黑的国道上，鲜艳的经幡在寒风中翻飞作响，冰天雪地的背景中几个汉字提醒你已进入珠峰保护区，也只有这样的大门才配得上第一高峰吧。

　
从景区的角度来衡量，从大门到观景点的距离也未免太过遥远，从上午九点到下午三点，足足六个小时我们才到绒布寺。其间就在喜马拉雅庞大的山脉中没完没了的上上下下，有五千米打底，在遮古拉山口眺望八千米高峰在南方一字排开的时候，会有种不过如此的幻觉，呵呵，它们的名字后面可都是一长串的登山传奇啊。 

在绒布寺稍事休整就要去登山大本营看看，尽管从绒布寺到大本营只有八公里，步行两小时，可是鉴于去年在五千米徒步会有的严重高反，我还是准备坐马车。谁承想原来言之凿凿坐车的同伴们居然都要改步行，犹豫再三，也只好随众开步走了，心中着实忐忑不安，不知高反会从哪个角落冒出来。

　
下午一直阴天，正前方的珠峰被云雾蒙了个严严实实，没有抬眼就是雪山的激励，徒步过程变得和普通的山区无异，不同的就是荒凉，冰川侵蚀过的山体寸草不生，唯一的色彩差异就是裸露出来的岩石纹理。吞没了一切生机的荒凉，仿佛置身于非人间，珠峰只是个开始，后来这种感觉伴我走过了新藏公路的很多地方。 

预期中的高反没有来临，我居然越走越快，一个小时四十分钟就到达大本营，兴奋不已。大本营比绒布寺简陋许多，看上去还真有几分起步登山的意思。这里比绒布寺高两百米，更接近珠峰峰顶哦，今晚我要住在这里，一个叫做大本营的地方，——不知怎么的，就被这个突然升起的念头迷住了，同伴们不放心却也拗不过，我还是如愿留在大本营过夜。

　
II．以深深深蓝的名义 

很多从阿里回来的人会告诉你，圣湖玛旁雍措没有鬼湖拉昂错好看。他们是对的，通往普兰的国道G207经过两个湖，站在路边看来，拉昂错有个小巧的湖心岛，湖岸曲折有致更富于变化，玛旁雍措的平缓圆弧则有些一览无遗，而且拉昂错与神山之间没有视觉阻碍。从漫天尘土的普兰过来第一眼看到一碧万顷的拉昂错，你无法不感慨天地的造化。

　
可是，他们又是错的。三天里环湖走过百公里后，三百六十度看过玛旁雍措后，我想，他们是错的。玛旁雍措的气象万千，玛旁雍措的晨昏变幻，玛旁雍措的波澜壮阔，不是即乌寺旁的短暂驻足就能够看得到的，那平静湖面下的激荡起伏实在值得人倾听流连。 

不过，也许我也是错的。在心里认定玛旁雍措是最美的湖泊，那是因为我一步一步的走过。就像我们评价人不是因为美丽而可爱而是因为可爱而美丽，你会从心底爱上那些自己付出努力的东西，打动你的不仅仅是它的美，还有追随美的路上你的欢笑泪水。

　
第一天 · 霍尔到楚古寺 · 欣然 

波平如镜的玛旁雍措慢慢展现在眼前，黄昏时分终于到达了霍尔乡，在车上达瓦就笑着打趣：“你们三天肯定转不完。”我还不服：“怎么会？”也真奇怪，这盲目的乐观从哪里来的？两天半走完百公里，还是四千多米的高原上，即使在深圳两天的百公里还是我不可能完成的任务，莫非稀薄的空气里会飞起来？此刻的我失去了里程的概念，只想着会在高原湖泊边散步该有多棒。

　
传统的转湖起点就是霍尔乡，不过，从霍尔乡走到湖边至少一小时，跨过吉达河桥后才算触到湖水的衣角。如果有人好心地要用车送你到湖边，请微笑着婉拒，错失美丽的姑娘掀开面纱你会后悔的。晨光微熹中，那木那尼头顶的云朵被渲染得五彩斑斓，湖水就是山脚一线，隐隐约约地闪现出微蓝光芒，随着越走越近，经过一个个清澈的小池塘，云雾蒸腾的玛旁雍措才清晰起来。 

玛旁雍措的清晨充满了太多不可思议的秘密，你不会知道下一个五分钟会看到什么。前方是晴空万里，后方乌云翻滚，左首明艳动人，右首阴郁莫测。有人讽刺一窝蜂的西藏摄影为拍气象照片，怎么说呢，这样的气象万千是平原的人们做梦也想不到的啊。

　
和序曲一路走一路聊，天南地北的八卦，序曲实在是个开朗健谈的MM，一般我习惯沉默着走路，好像是第一次路上说这么多话。不过，我忘了说话也是件消耗体力的事情，天色阴沉后湖畔的风也越来越大，眼看今天的目的地楚古寺在即，我却开始气力不支。 

只顾赶路来不及用围巾围住脸，西北风灌得人七晕八素的，等我颤颤巍巍地撑到楚古寺，已经六点多了，整整十个小时，四十公里。摸到房间后就倒在床上，真切地觉得最后一丝力气都被耗尽。晚饭时勉强咽下半碗白粥，不敢去想明天会怎样，吞下将近二十粒各色药片，沉沉睡去前，我想到的最后一个问题是：这么多药片会不会在胃里打架？

　
第二天 · 楚古寺到即乌寺 · 沉沦 

清晨醒来的感觉谈不上是神清气爽，但也不到就此放弃的地步，当然是打包上路。上帝永远都会厚待坚持下来的同学，在楚古寺我经历了生平仅见的绚烂清晨，没有言语可以准确描述那个清晨的繁复色彩有多么百转千回！

　
楚古寺坐落在那木那尼的脚下，周围的湖岸是连绵的沼泽，九月的茅草已经变黄，偶尔岸边也会露出些砾石。和昨天一样，我们出门的时候天刚蒙蒙亮，寺院的人才起来去湖里打水。直欲燃烧般的灿烂朝霞给雪山下的草原镀上金光，在清晨通透鲜明的空气中，楚古寺富丽堂皇得像座宫殿。 

由此转湖，阳光照在背后，影子落在身前，草原上孤独的影子被拉长了又拉长，仿佛能与天那边的乌云连为一体。远方的湖水尚在暗夜中沉醉，近处的玛旁雍措已经睡眼朦胧地披起蓝丝绒般的衣裳。每一株小草，每一粒水滴，都生动得恍若下一秒钟就能开口歌唱。

　
沼泽中的小路不甚清晰，须走得非常小心。转湖的人寥寥无几，一个红袍印度人一直不紧不慢在正前方，每当我犹豫着不知如何迈步时，就抬头搜寻他的身影。慢慢地，他的红衣背影就成了我的指路灯，随他走在这片沼泽中，心里竟异常平静。直到需要脱鞋过河的地方，我们隔着小溪对望了片刻，他略一点头，似乎示意就在此处过水，等我收拾好起身下水，他却早已走远，后来，就再也没有见过他的影踪。 

走出沼泽不远，湖岸宽阔得仿佛是海边，一层层的波浪涌上沙滩，哗哗的潮水声中偶尔会传来鸟鸣，为什么要把高山上的湖水比喻为眼泪呢？尝尝这里的湖水，丝毫没有眼泪的苦涩。无意中看到水草围起的一小块心形沙地，一时兴起，写下了自己的名字。那是济慈的墓志铭吧：Here lies one whose name was written in water。也许不等走完转湖路，潮水就会将一切抹去，沙子会在湖底想起这个名字吗？