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汉服的特点
汉服的基本特点是交领、右衽（y字形衣领），用绳隐结系带，也兼用带钩等，又以圆领，盘领、直领，对襟等为其有益补充。结构上，汉服分为十个部分：领、襟、裾、袂、祛、袖、衿、衽、带、系。
汉服的文化
因为汉服蕴意深深：深衣寓为“深意”，上衣分裁四片意喻“四季”，下裳分裁十二片对应“十二月”，袖圆以应“天圆”，衣领交叠成矩形以应“地方”
背部中缝直至脚踝以应人道正直。天人合一、天圆地方、洒脱飘逸构成汉服丰富的文化的内涵与独特的气质，因此，我国自古被称为“衣冠上国”。
汉服的分类
一套完整的汉服通常有三层：小衣（内衣）、中衣、大衣。
大衣；深衣、襜褕、圆领袍、衣裳、袿衣、袴褶、裲裆、半臂、褙子。
用于外出、作为礼衣。
中衣；汉服衬衣的统称，穿在内衣与外衣之间 ，具体有中衣、中裤、中裙、中单，襦裤、裙襦、反闭、、曲领。起护体、保暖、整形的作用。
主要为白色，也可以是其他素色。
小衣；汗衣（汗衫）、褌、犊鼻褌、肚兜。为贴身衣服。
汉服根据穿着的不同一般分为：衣裙制和衣裤制。根据剪裁方式的不同分为：通裁制和分裁制。
从形制上看，大衣主要有“上衣下裳”制（裳在古代指袴）、“深衣”制（把上衣下裳缝连起来）、“襦裙”制（襦，即短衣）、袴褶，“通裁”制（长衫、外披）等类型。其中，上衣下裳的冕服为帝王百官最隆重正式的礼服；袍服（深衣）为百官及士人常服，襦裙则为妇女喜爱的穿着。普通劳动人民一般着裋褐（上短衣，下长袴）。汉服是通过夏商周最古老的衣裳变化而来的，连裳或者深衣本来是公卿诸侯燕居的穿法，自汉朝以来作为第一礼装。
衣裳/袴 冕服：弁服、袴褶、襦袴、裋褐、襦裙、剑服。这些衣服的类别是上衣下裳、上衣下袴、上衣下裙。
连裳：绛纱袍、翟衣、展衣、褖衣、深衣、朱子深衣、儒服、襜褕。这些衣服类别是深衣、袍衫。
连裳（通裁）:圆领袍、公服、裲裆、帽衫、蜀衫、皂衫、襕衫。这些衣服的类别是外披。
汉服的款式
衣裳制
襦裙：衣裳（裙）制，系汉服最基本传承最悠久的服制，上至商周下至当代。兼可常服及礼服穿着。襦裙发展至后来，上衣时有加白色护领，于现代多为装饰用，称呼有袄裙、衫裙等。
根据衣领的不同分为：交领、直领（对襟）
根据裙子穿着高度的不同分为：齐腰、高腰、齐胸
根据长短厚薄的不同分为：长襦、短襦、单襦（衫）、复襦（袄）
长袄：长复襦，长度过膝盖
1高腰襦裙 基本特点：高腰
2交领襦裙 基本特点：上衣交领
3对襟襦裙 基本特点：上衣对襟
4齐胸襦裙 基本特点：上衣齐胸
5袄制襦裙（袄裙） 基本特点：上衣交领、琵琶袖
6中腰襦裙 基本特点：中腰
7半臂襦裙 基本特点：上衣半臂
襦裙的发展历史：
汉朝：值得一提的是，在汉朝已经被泛滥化的深衣的天下，人们似乎又开始怀念起上衣下裳装束来，于是女子又开始穿起了上衣下裳，只不过上衣短小，一般标准到腰胯部，扎到裙子里面，而裙子很长，下垂至地。袖子窄小，裙子宽大， 因此，他大抵来说是属于上衣下裳范畴的，但后来加入了很多女性特征元素和一些固定配件，而且要比上衣下裳华丽，因此成为汉服体系中的第3个款式——因上衣改短小改称为襦，搭配裙子成为襦裙。还有一点不同于上衣下裳的，襦裙是套装，比如颜色和花纹不是随意搭配的，而是配套的。
魏晋南北朝：当时秦汉到魏晋时期的初期襦裙，虽衣裳已分开，但外观上还保留了一些深衣的特征，比如袖仍是祛袂，下裳宽大，裙腰高长等特征。上襦多用对襟。
隋唐五代：上衣为短襦或称半臂，它与披肩构成当时襦裙的重要组成部分。那时女子的襦裙，上襦变短只到胸部，裙子变宽大，系到胸部，然后系以长裙带几乎垂地，类似于现在的朝鲜女装。袖子基本上都变成了小袖，后期小袖垂下一部分，遮住手，显得纤细，成为垂袖。一开始的时候襦裙上披一块又方又厚类似于披风的东西，成为帔子。后来变长，变窄，只成一布条，固定在肩膀上，披法花样繁多，成为披帛。后来，帔子和披帛成为襦裙中不可分割的一元素，一直延续到明。盛唐以后，袒胸大袖衫一度流行。中唐到五代时期的襦裙，风格又回归到了魏晋时期，襦仍是到腰胯，裙子变窄，裙腰高耸，只不过袖子还是小袖。
宋：在五代回复正常以后，只裙子系到高出腰部，而且不要固定腰形的裙腰，直接显出腿的纤长来。而明基本延续宋风。
明：基本沿袭宋风，只在腰间多了很多种装饰，如腰裙，帷裳，宫绦，短裳等。盛行袄裙属于中腰襦裙体系，典型的上衣下裳制式。
短打：衣裤制，又称裋褐（shù hè)、短褐。原为粗布短衣，现引申为上衣下裤的百姓居家生活、休闲、劳作、武艺等服装。
上衣下裤的发展历史：
商朝：据说那时已经有了裤，不过都是开裆的，而开裆裤只能是穿在上衣下裳里面的。
春秋战国：据一些资料考证，汉族人早在胡服骑射以前就有了合裆裤，也有了短衣下面直接搭配裤的装束。
秦汉：劳动人民仍是上短衣下面直接配裤的装束。
魏晋南北朝：应该说，前朝已有上短衣下裤的装束了，但那时的搭配较之随意，，而且下裤种类繁多，不宜构成固定款式。但当时发展出来的褶绔，成为主流，而且搭配固定，因此是为汉服体系中的第5个款式——上衣下裤（褶绔）类。具体是，上穿短衣，下穿裤子，比较宽大，呈上窄下宽喇叭状，带有褶皱。有时在膝上用带子捆绑或扎系，成为缚绔。
明朝：当时民间仍然是穿短衣下穿裤，略有不同的是，到明时小腿穿水袜已基本取代褶绔。
上衣下裳的发展历史：
商朝：据考证，商朝时期就出现了上衣下裳（注：上穿衣下穿裳（裙），上下配套）款式，只不过那时的上袖子较短，下裳也较窄，那时已出现交领，后来一直延续到明。常服礼服那时就已分开，礼服制度，初步建立在那时，但还不完善。上衣下裳为举国通行的统一款式。综上所述，那时民族服装属性已经确立，上衣下裳为汉服体系的第一个款式，也是在后期属于最本原的款式。
西周：那时的常服还是上衣下裳为主流，款式不变。只不过袖日趋发展变大，形成大袖，祛袂款式。衣裳也逐渐变宽。
春秋战国：常服礼服依旧是上衣下裳制，而且大袖只用于礼服中已成为定制。而且已趋向于精美化发展，当时玉已不去身。
秦汉时期：民间常服依旧是上衣下裳制和深衣制，只不过深衣已逐渐代替上衣下裳成为主流，并且下裳较之前朝日趋变宽大。
魏晋南北朝：由于魏晋又是一个思想大动荡的时期，常服中上衣下裳装束已不受人们所宠爱，由于受一部分思潮影响，衣裳日趋宽大飘逸，袖也多变为敞口的魏晋风骨。
隋唐五代：仍有。
霞帔：女子礼服上要加以霞帔。
罩衫：外披御寒、居家、休闲的外套，一般不作为礼服穿着。
名称上有半臂、比甲、褙子（披风）、斗蓬、大氅。
褙子： 即背子。一种由半臂或中单演变而成的上衣。相传始于 唐 ，盛行于 宋 元 ，在明代被称为披风
斗篷：披用的外衣。用以防风御寒。短者曾称帔，长者又称斗篷。披风通常无袖。
褙子的发展历史
隋唐五代：袄子——大袖衣——旋袄——褙子：当时流行一种襦，但不同的是直领相系，并且两侧开叉到腋下，这样就有点半披半穿的感觉，当时称为袄子。后来女子礼服用的大袖衣，也是参照这个，开叉到腋下，直领相系，之所以叫大袖衣，只不过袖子是大袖，衣稍长点而已。
宋朝：变窄变长，袖子又变成小袖，这回还是直领，但就是不相系了，成为旋袄。
明朝：又变宽，袖子变大，变成半直领相系（有带子）下面自然开叉。因这一系列都是一脉相成下来而且没有款式上的变化，因此他们又可以归为一类，成为汉服体系中的第8个款式——统称为褙子类。褙子最主要的特点就是直领相系，两侧开叉到腋下，初期多用于礼服，后来成为定制，比如女子多穿襦裙，妇人和民间礼仪活动时多穿褙子。这也就是朝鲜时期的宫廷唐衣（韩剧中王妃尚宫所穿的交领褙子）.不过。到明又出现无袖和半袖的褙子，当时已经男女通用了。
半臂：当时又流行一种襦，是半袖和无袖的，多是直领相系，有小带子系到胸部。如果另算的话，也可以算做汉服体系中的第9个款式——半臂类。由于是半袖和无袖的，一般都当套在襦裙外的外套穿。
汉服的基本特点是交领、右衽（y字形衣领），用绳隐结系带，也兼用带钩等，又以圆领，盘领、直领，对襟等为其有益补充。结构上，汉服分为十个部分：领、襟、裾、袂、祛、袖、衿、衽、带、系。
汉服的文化
因为汉服蕴意深深：深衣寓为“深意”，上衣分裁四片意喻“四季”，下裳分裁十二片对应“十二月”，袖圆以应“天圆”，衣领交叠成矩形以应“地方”
背部中缝直至脚踝以应人道正直。天人合一、天圆地方、洒脱飘逸构成汉服丰富的文化的内涵与独特的气质，因此，我国自古被称为“衣冠上国”。
汉服的分类
一套完整的汉服通常有三层：小衣（内衣）、中衣、大衣。
大衣；深衣、襜褕、圆领袍、衣裳、袿衣、袴褶、裲裆、半臂、褙子。
用于外出、作为礼衣。
中衣；汉服衬衣的统称，穿在内衣与外衣之间 ，具体有中衣、中裤、中裙、中单，襦裤、裙襦、反闭、、曲领。起护体、保暖、整形的作用。
主要为白色，也可以是其他素色。
小衣；汗衣（汗衫）、褌、犊鼻褌、肚兜。为贴身衣服。
汉服根据穿着的不同一般分为：衣裙制和衣裤制。根据剪裁方式的不同分为：通裁制和分裁制。
从形制上看，大衣主要有“上衣下裳”制（裳在古代指袴）、“深衣”制（把上衣下裳缝连起来）、“襦裙”制（襦，即短衣）、袴褶，“通裁”制（长衫、外披）等类型。其中，上衣下裳的冕服为帝王百官最隆重正式的礼服；袍服（深衣）为百官及士人常服，襦裙则为妇女喜爱的穿着。普通劳动人民一般着裋褐（上短衣，下长袴）。汉服是通过夏商周最古老的衣裳变化而来的，连裳或者深衣本来是公卿诸侯燕居的穿法，自汉朝以来作为第一礼装。
衣裳/袴 冕服：弁服、袴褶、襦袴、裋褐、襦裙、剑服。这些衣服的类别是上衣下裳、上衣下袴、上衣下裙。
连裳：绛纱袍、翟衣、展衣、褖衣、深衣、朱子深衣、儒服、襜褕。这些衣服类别是深衣、袍衫。
连裳（通裁）:圆领袍、公服、裲裆、帽衫、蜀衫、皂衫、襕衫。这些衣服的类别是外披。
汉服的款式
衣裳制
襦裙：衣裳（裙）制，系汉服最基本传承最悠久的服制，上至商周下至当代。兼可常服及礼服穿着。襦裙发展至后来，上衣时有加白色护领，于现代多为装饰用，称呼有袄裙、衫裙等。
根据衣领的不同分为：交领、直领（对襟）
根据裙子穿着高度的不同分为：齐腰、高腰、齐胸
根据长短厚薄的不同分为：长襦、短襦、单襦（衫）、复襦（袄）
长袄：长复襦，长度过膝盖
1高腰襦裙 基本特点：高腰
2交领襦裙 基本特点：上衣交领
3对襟襦裙 基本特点：上衣对襟
4齐胸襦裙 基本特点：上衣齐胸
5袄制襦裙（袄裙） 基本特点：上衣交领、琵琶袖
6中腰襦裙 基本特点：中腰
7半臂襦裙 基本特点：上衣半臂
襦裙的发展历史：
汉朝：值得一提的是，在汉朝已经被泛滥化的深衣的天下，人们似乎又开始怀念起上衣下裳装束来，于是女子又开始穿起了上衣下裳，只不过上衣短小，一般标准到腰胯部，扎到裙子里面，而裙子很长，下垂至地。袖子窄小，裙子宽大， 因此，他大抵来说是属于上衣下裳范畴的，但后来加入了很多女性特征元素和一些固定配件，而且要比上衣下裳华丽，因此成为汉服体系中的第3个款式——因上衣改短小改称为襦，搭配裙子成为襦裙。还有一点不同于上衣下裳的，襦裙是套装，比如颜色和花纹不是随意搭配的，而是配套的。
魏晋南北朝：当时秦汉到魏晋时期的初期襦裙，虽衣裳已分开，但外观上还保留了一些深衣的特征，比如袖仍是祛袂，下裳宽大，裙腰高长等特征。上襦多用对襟。
隋唐五代：上衣为短襦或称半臂，它与披肩构成当时襦裙的重要组成部分。那时女子的襦裙，上襦变短只到胸部，裙子变宽大，系到胸部，然后系以长裙带几乎垂地，类似于现在的朝鲜女装。袖子基本上都变成了小袖，后期小袖垂下一部分，遮住手，显得纤细，成为垂袖。一开始的时候襦裙上披一块又方又厚类似于披风的东西，成为帔子。后来变长，变窄，只成一布条，固定在肩膀上，披法花样繁多，成为披帛。后来，帔子和披帛成为襦裙中不可分割的一元素，一直延续到明。盛唐以后，袒胸大袖衫一度流行。中唐到五代时期的襦裙，风格又回归到了魏晋时期，襦仍是到腰胯，裙子变窄，裙腰高耸，只不过袖子还是小袖。
宋：在五代回复正常以后，只裙子系到高出腰部，而且不要固定腰形的裙腰，直接显出腿的纤长来。而明基本延续宋风。
明：基本沿袭宋风，只在腰间多了很多种装饰，如腰裙，帷裳，宫绦，短裳等。盛行袄裙属于中腰襦裙体系，典型的上衣下裳制式。
短打：衣裤制，又称裋褐（shù hè)、短褐。原为粗布短衣，现引申为上衣下裤的百姓居家生活、休闲、劳作、武艺等服装。
上衣下裤的发展历史：
商朝：据说那时已经有了裤，不过都是开裆的，而开裆裤只能是穿在上衣下裳里面的。
春秋战国：据一些资料考证，汉族人早在胡服骑射以前就有了合裆裤，也有了短衣下面直接搭配裤的装束。
秦汉：劳动人民仍是上短衣下面直接配裤的装束。
魏晋南北朝：应该说，前朝已有上短衣下裤的装束了，但那时的搭配较之随意，，而且下裤种类繁多，不宜构成固定款式。但当时发展出来的褶绔，成为主流，而且搭配固定，因此是为汉服体系中的第5个款式——上衣下裤（褶绔）类。具体是，上穿短衣，下穿裤子，比较宽大，呈上窄下宽喇叭状，带有褶皱。有时在膝上用带子捆绑或扎系，成为缚绔。
明朝：当时民间仍然是穿短衣下穿裤，略有不同的是，到明时小腿穿水袜已基本取代褶绔。
上衣下裳的发展历史：
商朝：据考证，商朝时期就出现了上衣下裳（注：上穿衣下穿裳（裙），上下配套）款式，只不过那时的上袖子较短，下裳也较窄，那时已出现交领，后来一直延续到明。常服礼服那时就已分开，礼服制度，初步建立在那时，但还不完善。上衣下裳为举国通行的统一款式。综上所述，那时民族服装属性已经确立，上衣下裳为汉服体系的第一个款式，也是在后期属于最本原的款式。
西周：那时的常服还是上衣下裳为主流，款式不变。只不过袖日趋发展变大，形成大袖，祛袂款式。衣裳也逐渐变宽。
春秋战国：常服礼服依旧是上衣下裳制，而且大袖只用于礼服中已成为定制。而且已趋向于精美化发展，当时玉已不去身。
秦汉时期：民间常服依旧是上衣下裳制和深衣制，只不过深衣已逐渐代替上衣下裳成为主流，并且下裳较之前朝日趋变宽大。
魏晋南北朝：由于魏晋又是一个思想大动荡的时期，常服中上衣下裳装束已不受人们所宠爱，由于受一部分思潮影响，衣裳日趋宽大飘逸，袖也多变为敞口的魏晋风骨。
隋唐五代：仍有。
霞帔：女子礼服上要加以霞帔。
罩衫：外披御寒、居家、休闲的外套，一般不作为礼服穿着。
名称上有半臂、比甲、褙子（披风）、斗蓬、大氅。
褙子： 即背子。一种由半臂或中单演变而成的上衣。相传始于 唐 ，盛行于 宋 元 ，在明代被称为披风
斗篷：披用的外衣。用以防风御寒。短者曾称帔，长者又称斗篷。披风通常无袖。
褙子的发展历史
隋唐五代：袄子——大袖衣——旋袄——褙子：当时流行一种襦，但不同的是直领相系，并且两侧开叉到腋下，这样就有点半披半穿的感觉，当时称为袄子。后来女子礼服用的大袖衣，也是参照这个，开叉到腋下，直领相系，之所以叫大袖衣，只不过袖子是大袖，衣稍长点而已。
宋朝：变窄变长，袖子又变成小袖，这回还是直领，但就是不相系了，成为旋袄。
明朝：又变宽，袖子变大，变成半直领相系（有带子）下面自然开叉。因这一系列都是一脉相成下来而且没有款式上的变化，因此他们又可以归为一类，成为汉服体系中的第8个款式——统称为褙子类。褙子最主要的特点就是直领相系，两侧开叉到腋下，初期多用于礼服，后来成为定制，比如女子多穿襦裙，妇人和民间礼仪活动时多穿褙子。这也就是朝鲜时期的宫廷唐衣（韩剧中王妃尚宫所穿的交领褙子）.不过。到明又出现无袖和半袖的褙子，当时已经男女通用了。
半臂：当时又流行一种襦，是半袖和无袖的，多是直领相系，有小带子系到胸部。如果另算的话，也可以算做汉服体系中的第9个款式——半臂类。由于是半袖和无袖的，一般都当套在襦裙外的外套穿。
