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4.长孙皇后篇：
　　
　　好吧，我先坦白我是长孙粉，为了避嫌就刻意不多说人物本身，还是老样子……看服装——
　　
　　服装设计师一般都有明显的个人偏好，相比新《神雕》里服装那蝴蝶结狂热，长歌里的服装师本不算标新立异，他（她）不过是个立领爱好者罢了，可惜的是，他错误地参与了唐代的服装设计，于是乎，唐女突厥女，民女贵妇清一色立领……建议足下今后主攻明清。甚至那“中华立领”的广告策划人都可以考虑下，是否用这位更合适的换掉李连杰？长歌版皇后的发饰，堪如一句诗：乱花渐欲迷人眼，看不出模样来，但我可以肯定，绝对不是唐代的样式，甚至哪个朝代的样式都不好说，非要说接近，那就勉强说是西夏供养人吧——记住，勉强。
　　
　　贞观之治中的发髻与发饰很有唐味，但唯一遗憾的是，妇女们都喜欢披发，可惜。此外，长孙皇后的礼服与壁画较接近。但于礼志上严格的场合性来看，仍不是很严谨。唐代后妃仍然延用周礼定制的“三翟”，但多加了一种“钿钗礼衣”。中国后妃的翟衣作为祭服、朝服，相等于帝王的冕服，可目前为止，我还没有在任何一部古装剧中看到过真正的袆衣、揄翟、阙翟这后妃“三翟”——除了韩国的宫廷剧。
　　
　　《新唐书•车服志•皇后之服三》：“袆衣者，受册、助祭、朝会大事之服也。深青织成为之，画翚，赤质，五色，十二等。素纱中单，黼领，朱罗縠褾、襈，蔽膝随裳色，以緅领为缘，用翟为章，三等。青衣，革带、大带随衣色，裨、纽约、佩、绶如天子，青韈，舄加金饰。鞠衣者，亲蚕之服也。黄罗为之，不画，蔽膝、大带、革带、舄随衣色，余同袆衣。钿钗襢衣者，燕见宾客之服也。十一钿，服用杂色而不画，加双佩小绶，去舄加履，首饰大小华十二树，以象衮冕之旒，又有两博鬓。”

钿钗礼服的壁画及示意图参�

5.帝后篇：
　　
　　我最喜欢看到世民与长孙在一起的样子，原谅我的私心吧... ^_^
　　
　　左上一对是黼领冕服、钿钗礼衣，冕服的颜色略有问题，不过倒是仍在正确的色系内；隐约看到衣上的“日月”“粉米”“星辰”“山”“黼”“黻”等章纹，如果要说有问题，那就是章纹的位置有些乱，一时不好辨认太宗这身是天子“六冕”中哪一冕。
　　
　　而右边这一对就……唉，这顶拉风的帽子，出镜率咋就这么高捏？本图最有创意奖将授予《长歌》中长孙皇后，她那标新立异特立独行的翻领与钗冠不可谓不惊人眼球——谁说中年妇女不能走在另类的前沿？夫唱妇随，千古一后同样也有引领千年以后服装潮流的天赋——大家可注意那两道华丽丽滴袖缘，中国历代服饰史资料告诉我们，那种宽阔华丽的滚边是清代中后期女装的特征，那时滚镶登峰造极，有“三镶三滚”、“五镶五滚”、“七镶七滚”，镶滚遍及襟袖摆缘处，有时下摆与大襟上还闪烁着水钻盘的梅花、菊花。袖上另钉着名晚“阑干”的丝质花边，宽约七寸，挖空楼出福寿籽样……之前的女装还从未对细节如此苛求过。
　　
　　啊，跑题了，我其实是想提醒大家注意帝王伉丽的表情来着——好，大家继续品味……
　　

6.后妃篇
　　
　　说了皇后，本来不想特别强调其余后妃服饰的，无非大同小异嘛，但是看到《贞观之治》里的幂离，还是小小的兴奋了一下。《旧唐书•舆服志》云：“武德、贞观之时，宫人骑马者，依齐、隋旧制，多著羃离。虽发自戎夷，而全身障蔽。永徽之后...则天之后，帷帽大行，羃离渐息。”。在《贞观之治》中看到了幂离，记得上一次在古装剧中看还是在《唐明皇》时代，八年了……
　　
　　顺便提一嘴，古装设计你可以标新立异，我都忍了，但是最关键的，涉及到文化禁忌的左衽能不能尽量避免？尤其是作为国家女性模范的后妃们……

7.公主篇：
　　天之骄女登场，《长歌》中突如其来一位安康公主，非要和史书上类比，那倒是有几分高阳公主的影子，不过今天不讨论情节，不非议剧本，就说衣服——
　　
　　高阳mm似乎内穿诃子裙，外披大袖衫。这种穿法实际的时代还要后推几十年。在初唐，女子穿小袖高腰襦裙比较多一点，上襦掖在裙里，就是《大明宫词》里小太平、小韦氏那装束。可参见左上图。唐代女服多对襟，但是交领依然不衰，但是我可以肯定，交领的开口不可能变成安康mm那种立体茶杯状，更不可能是——左衽 OZR
　　

8.皇子篇：
　　
　　子曾经曰过：微管仲，吾披发左衽矣。然世风日下，公主左衽，皇子岂有不披发之理？长歌一剧一向以穿越闻名，服装穿越亦属司空见惯，而且两头穿。比如这位李恪皇子，作春秋时吴越发型，但是却戴了一顶宋代流行的折上巾，哦，是变奏版折上巾。
　　
　　史上太子承乾的个性怪诞另类，两部剧中的演员形象还真有几分所见略同，尽管个性大相迳庭——差别之大，就像两部剧中李元吉的相貌一样。但显然长歌告诉我们，承乾的异服癖超过了我们的想象，他不仅穿了比甲，似乎还借鉴了清代流行的云肩？抱歉，总之是云肩嫁接在比甲上的感觉…
　　

9.朝臣篇：
　　
　　如今的古装剧流行外面套纱，结果我们长歌里满眼都是飘飘的外氅＋圆领衫，衣上也面与线的集合。而我就不明白了，看一段唐书舆服/车服志就这么困难么？
　　
　　隋唐时期，通天冠服（24梁通天冠、大袖绛纱袍、白色中单、金玉带、黑舄白袜）为天子最隆重的朝服，远游冠服则为皇太子及亲王的最隆重朝服。远游冠十八梁、金博山不附蝉纹、其余与通天冠服相同，为皇太子所用。在《贞观之治》中，我第一次惊讶地看到了通天冠服，虽然不是绛纱袍，可惜的是我没有找到这样的剧照。
　　
　　对于普通品官来说，朝服也很明确，车服志上记述说是进贤冠，就是明代梁冠的祖先。但是很多壁画、图轴中却看到了朝服之冠多为笼冠，就是漆纱笼巾，可参考章怀太子墓《礼宾图》，以及《贞观之治》。总的来说，《之治》中的朝服要理想的多，但是如果能用上“曲领”就更好，毕竟那种曲领也是那个时代的衣冠特色。
　　
　　至于《长歌》中朝臣的那种制服冠，似乎也有原型，那是一种用于非正式场合的幞头。唐初采用平头小样巾，以后渐变高、变圆、变尖。《旧唐书•舆服志》说:“武德以来，始有巾子，文官名流，尚平头小样者。则天朝贵臣内赐高头巾子，呼为武家诸王样。”《新唐书•车服志》称“中宗又赐百官英王踣样巾，其制高而路，帝在藩时冠也。”可见，这种又高又圆的幞头至少也要在武mm母子登基以后了。对此剧来说，从初唐穿越至中唐都是可以忽略不计的，但是，穿衣好歹也分个场合吧？
　　

10.民女篇：
　　
　　牡丹虽美，却多是独芳；春色满园总少不了林林总总的姹紫嫣红呀。“上有所好，下必甚焉”，果然，长歌里这位民女的立领更为特别，看发型似乎是未行过笄礼的少女？小小年纪，妆扮的创意倒是不错；右图是“贞观之治”的红拂女剧照，看到他，我不禁想说：李靖这小子，真是好福气。

11.盔甲篇：
　　
　　戎服是我啃古代服饰的弱项，本来对《长歌》里面的“山纹甲”，《之治》里面的“锁子甲”都稍存疑虑，因为那两种是宋代流行的，但我查了《唐六典》，确有记载。唐甲有“明光、光要、细鳞、山文、鸟锤、白布、皂娟、布背、步兵、皮甲、木甲、锁子、马甲”等十三种，当然，仍以明光甲使用最普遍。那么就不说什么了。我唯一侧目的是，《长歌》里的帽盔……或曰：“避雷针”，窃以为此言不虚。我们知道，顶戴文化纳入舆服体系完全是清代的事情，仔细研读服饰史可以发现，华夏衣冠的特点概括起来就是“恰如其分”，一直比较排斥夸张、拉风的造型。
　　
　　明光铠来自胸甲上一面或两面圆形铜铁，打磨得光滑如镜，太阳照射将会发出耀眼的“明光”，故名。所以，请《长歌》服装设计注意，这镜子有大用途，不是给你用来贴补子的，人家又不是清代兵勇，不要动不动就给后背贴个大字。可惜的是，没有搜到这张剧照，哪位擅长截图的代劳一下？

盔甲2：请大家注意对比唐代盔缨与“避雷针”的差别

唐代的骑兵甲，Oh，我终于看到历史剧中的重装骑兵了，具甲�

12.起居篇
　　
　　衣食住行总是密不可分的，从服装小穿到起居不算远吧？这里我只说一句：衣饰方面引领时尚潮流的习惯暗示了胡床坐具必然提前进化�

至于卧具，更是不惊人不休。这次穿越绝对是最成功的一次。长歌之前还只是穿到清代，但是，眼前席梦思与其说是现代，不如说已经是欧式了。
　　
　　ps，看到当了天子的李二郎像个小孩子一样在长孙mm面前随意地摆个大字，我再小小花痴一下�