谢谢各位，昨天双休，休息了

好啊

给大家介绍几本很好的书籍




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先说我知道的一些针的分类：钝针，锐针，圆针，排针。
钝针是指针尖的角度相对来说较钝，一般约为20-30度，刺入时是挤入皮肤，相对刺入较难，但针点较大，表现色彩较为饱和，比较合适做图腾和彩色；
锐针是指针尖的角度相对来说较锐，一般约为5-15度，因为很锋利，刺入较为容易，针点细小，表现雾面很细腻，比较适合做素描和传统黑白。
圆针指针的排列呈圆形，一般分为散口圆针和收拢圆针；
排针指针的排列呈排状，一般分为单排、双排、叉排三种。
一．圆针：
1.散口圆针：这种针一般是钝针，此针型由手针演化过来，便于捆扎。针与针的间距较小，沾色料的量较小，刺入比较难，上色较慢，相对来说，容易皮损。
适合粗线条的割线或者小面积的细节上色，最好都用打雾机来做，因为打雾机频率较慢，不会那么容易皮损。
这种针逐渐被淘汰，用得越来越少了，但还是有其不可替代的好处，因为它的排列形状让它很容易掌控和上手，所以，很多新手一开始都是用这种针。还有，因为它是钝针，做彩色比较饱和，但针距太小，不是很好刺入，我们可以用下面介绍的那种窍门将针距散开，散开到像树杈一样，在做小面积的彩色时，有意想不到的效果。
2.收拢圆针：这种针一般时是锐针，针与针的间距较小，沾色料的量较小，刺入比较容易，上色较快，相对来说，不容易皮损。
合适各种割线或者小面积的细节塑造，割线时，如果是那种从头至尾一样粗细的线条，需要用割线机，如果是需要粗细变化的线条，建议使用打雾机，那样便于重复的修饰。做小细节时需要用打雾机，还有一个小窍门，因为收拢针的针距比较小，并不是很好上色，如果重复多次，还是容易皮损的，这时候，我们可以用打火机将针尖的焊锡稍微烧一烧，然后马上在碘酒中淬火，这时你会发现针尖已经散开了，散开的度就是你烧的时间的长短，需要自己控制。针尖散开了，针距就大了，就更容易刺入，沾色料的量也更大些，这样上色也更快，皮损也更小了。
收拢针中一般3针5针最好上色，割线常用。5针也非常适合上白色高光，当然记得是用打雾机来上。7针的排列最紧密，大家可以试一试，同样力量和频率的机器收拢针中只有7针最不好上色，所以，我用7针时一般都会将其烧开。9针11针这些都是可以用来割粗线的，再粗的线就用9针散开来割，再要更粗的线，就可以用叉排5针或者7针用做图腾的方式来割线了。
二．排针：
1.单排针：这种针型有钝针也有锐针，以前的老品牌一般都是钝针，后来有的品牌开始做锐针。还有些品牌的针为了加大针距，将针做成扇形排列。
这种针因为针型的排列呈竖排状，相对来说刺入较为容易，特别是锐针做的单排，扇形的更加好刺。但就是因为它的好刺，就需要谨慎，初学者运用不恰当容易造成皮损和增生。皮损的主要原因是手法不正确，排针都不能竖状重复纹刺，因为那样会像刀一样将皮肤划开，最好用横推的方式，尽量不让针点重复，这样皮损将会降低很多。增生的原因是因为它的锋利，让它很容易刺得很深，自然就造成的增生了。
此种针型适合一些彩色文刺，听说很多纹身师用扇形锐针刺彩色作品，因为它容易刺入，色彩的厚度很到位。我尝试了一下，感觉是很不错。还可以用来做一些特殊表现，比如长而飘逸的毛发，图腾的边缘修饰，这反而利用了单排的竖状，纹刺时却正是要竖着，只是需要非常注意，不能重复多次。
2.双排针：这种针型一般都是钝针，属于老针型。这种针也是从手针演变过来，因为手针都是自己捆扎，而排针只能捆成这样。听说日本的手针捆扎出三排甚至四排针。这种针的好处就是每次刺入面积大，但缺点很多：针距较小，刺入细密，较难上色，所以需要重复纹刺，自然就容易皮损。手针因为力度较大，频率非常慢，所以这种针很好用。但机器用，表现不出色，已经被淘汰。
3.叉排针：也叫交叉双排针，这种针形是根据单排针和双排针改良过来的，是二者的综合，具有两者所有的优点。它针距大，沾色料的量大，更容易刺入，刺入面积也大，皮损较小，是适用范围最广泛的针型。
它有钝针也有锐针，还有平口和弧形的区分。
平口叉排针是指针尖齐平，这种针型在针数很多，比如9针以上的针，刺入皮肤时会产生一种现象，就是两边的针刺入较深，中间的刺入较浅，特别是刺大面积的板雾时会发现很难刺均匀。造成这种现象的原因是，因为皮肤在被压时会产生向下的弯曲。平口针适合做质感的塑造，不需要均匀的雾面，以及小面积的上色，善于利用的话，它的角针可以刺出比单排针更飘逸的毛发。
弧形叉排针就是指针尖呈弧形排列，这种弧形刚好能符合皮肤向下弯曲的弧面，这样就能刺出深浅一致的雾面了。弧形针合适大面积的板雾，色阶过渡，一般的纹刺都是可以胜任的。
现在我一般将叉排5针和叉排7针使用平口针，叉排9针至39针都是使用弧形的。这样小面积的质感塑造就可以用小排针，大面积的雾面就用大排针。

纹身工作原理
　　喷绘纹身机经过中间稳压、变压器，将外接入220V 交流电转化为电压值在3-20V之间的直流电，在3-20V的直流电压下，两个主线圈与电喷点之间产生瞬间的吸、喷作用，借助纹身机弹簧片的往复运动，带动纹身针产生高速的上下、往复运动。此种工作方式有个最大的益处在于，由于不经电机、马达带动，不必顾及电机、马达功率的耗损，所以能够产生高转速,大扭力。
工作时纹身针高速而均匀的穿刺表皮层，纹刺色素植入表皮层的基底层，让色素永固于表皮，形成各种色素组合的精美图案和文字，达到修饰皮肤，遮盖表皮疤痕的作用。

纹身机的心得
一直以来都想将自己对机器的了解和心得与大家分享，但总觉得自己还在摸索中，所以未能成文。经过近段时间对机器的深入了解颇有心得，写下来与大家讨论，但这只是我现在的感受，我一直都在变，我以后也会变，写出来只是想给大家借鉴与参考。
还是那句话功无定法，希望我的这些文字能帮到你。
一台纹身机拿到手里，能够让我们去调整的只有以下环节：前弹片、后弹片、后间距、触点螺丝、减震圈、线圈的位置、橡皮筋、衔铁。而线圈，铁芯，机架，电容基本上我们是不能动的。
所有的调整都围绕着两个因素——频率与力量，我会在下面将其中的规律一一道来。
前弹片：长短宽窄厚薄软硬及弯折的角度都会影响机器的频率和力量。长、窄、薄、软、弯折角度低都会让机器频率变慢，力量变大。反之频率变快，力量变小。
减震圈：粗细软硬，细、软让频率变慢，力量变大。反之亦然。其实减震圈就是前弹片的延伸，好的前弹片甚至可以不要减震圈，那样前弹片的功率发挥到最大值，力量最大。
触点螺丝：接触点的位置越靠近前弹片的尖端，频率越慢，力量越大，反之亦然。触点螺丝压得越紧力量越小，频率越快。建议触点螺丝尽量靠前，轻触弹片，顶多再下旋一到两圈，这样弹片发挥其最大的功率。 后弹片：宽窄软硬及弯折的角度都会影响机器的频率、力量和出针的长短。窄、薄、软都会让机器频率变慢，力量变大。反之频率变快，力量变小。弯折角度越大出针越长，机器的力量越大，频率越慢，反之亦然。
后间距：是指机器后座与衔铁的距离，其实这个距离就是改变后弹片的长短，可以通过几种方式来实现，调整衔铁的长短、后弹片压板的大小、后弹片的前移、这三者都可以改变后间距。后间距越大力量越大，频率越慢，反之亦然。
线圈的位置：前线圈（靠近针的那个线圈）越靠前力量越大，前后线圈之间的距离越大力量越大。建议前线圈尽量靠前，后线圈不要动。
衔铁：衔铁的材料、长短轻重，衔铁越长、越重力量越大，频率越慢。材质方面暂时我只知道断磁性越好的衔铁越好。
橡皮筋：尽量少用，只要能控制针的跳动即可，正确的装针方式可以减少针的跳动，这样只需要一两根皮筋即可。
一般的情况下刺彩色、图腾需要机器力量大，频率慢，刺黑白传统及素描需要机器力量小，频率快。大家可根据以上规律调整适合自己的机器。
以上为本人浅薄分析，见笑了。
如果你问，要调整到什么样的频率和力量才是最好呢？呵呵，每个人都不同，看自己的喜欢了，条条大路通罗马！
注：资料来自百度

纹身机器资料
性能
表面电镀防止生锈 2。硫酸泡然后汽油泡防止生锈3。喷漆4。火烧5原材料
6,加料抛光
一：材料分成9类：纹身中的优缺点
主要考虑3个方面1是导电性2是材料的处理难度3是外观
合金材料，材质轻，外观很好处理，导电性中等，做出来的机器不沉不酸手。
炭钢：款式可以做成很多种，没有图案限制，导电性强，焊接痕迹表面处理美中不足。
纯钢：材质重，导电性强，经过切割外观有层次感，要是电镀之后层次感就不见了，外观主要以喷漆或者火烧为主，需要常常保养。
铜：导电性强，外观精雕处理，目前技术不成熟不能成为精品，加之成本高。
锌合金：行情最好的材料，集导电性，外边处理，于一身，非常适合做纹身材料。
锰钢：主要是铁的成分，主要是考虑到导电性和廉价的优势。
花纹钢：极难生锈的材料，导电性好，材料贵
大马士革：纹路漂亮导电性好，进过打蜡处理不会上锈-材料贵
千层干：为了层次分明，硫酸浸泡显得复古，表面就没有再做处理，需要常常保养。
二：工艺：分成6大类：优点
冲压工艺：纯机器生产-模具开好，冲床一开动机器，就可以批量生产出机架。{代表机型-冲压机1101101和浮雕机1101301}
铸造工艺：按照模具生产出机器的支架，然后倒上钢水，成型后焊接铸在一起，在对机器表面进行抛光。然后表面处理
{代表机型铸造机1100701--1100801—1100901—1101401—铂金机1101401}
线切割工艺：切割机是一条激光线对钢材的表面进行1毫米精细切边，首先保证是纯钢成分一般钢材切割会裂开，切边出来的机器边宽整齐有层次感。
{代表机型：切割机1100401—1100501—3线圈机1101601}
精雕工艺：根据图纸设计，电脑精雕机可以在不锈钢-铜-铝合金-铁上面雕刻你想要的图案，目前精雕技术还不成熟1雕刻时间很慢就和雕工艺品一样2雕出来的图形不够细，整齐还是美观大方有层次感。

纹身机-色料-针的经验和心得
这一直是纹身师在追求的技法，没有一定之规。我先将自己的一些经验说说，有不对和不足之处请大家补充，请大家多多参与，谢谢。
这种技法简单来说就是最少的刺入做到最合适的色度。
我们尝试过很多方式，发现：
1.选用力量稳定柔和（弹片较软）的机器。力量稳定决定于很多方面，包括线圈，机架，弹片，衔铁，磁铁，电容，电源。
2.将间距（衔铁和线圈的距离）调到合适（3～5毫米左右）。调节这个间距不是用调节螺丝，而是调节后弹片的弯曲度。调节螺丝只需要轻轻接触到前弹片的顶部就好，不要给前弹片太大的压迫，这样弹片无法发挥它的最大功效。刚调过弹片的机器需要经过一段时间的操用才能稳定，因为钢材有它自己的记忆。
3.根据针数的多少调节好出针（机器运作时针尖伸出针嘴的距离）的长度（比如，割线3针出针1.5毫米，割线9针就需要3毫米，叉排5针出针2毫米，那叉排15针就需要5毫米。因为针数越多，受力面积越大，皮肤给予针的阻力越大，刺入就越浅，这时就需要将力量调大了）。
4.机器的电源需选用电压稳定，电流强度大（需要1.5安培以上较好），可调范围大。这样，不同的机器和不同的出针都能适用。
5.电源的调节和弹片的间距决定机器的力量，尽量将机器的力量调小点，小到你认为足够好上色就行。基本的概念是先将线圈与衔铁的间距调到合适，然后将电源的电压旋钮先调到最小，然后慢慢调大，一直到机器出现一点点哒哒哒的声音（做彩色时需要力度稍微再大一点点），这时候应该就是差不多了（记住，这里的调节是指最后装好针以后的）。但不是一定的，需要根据自己的手法和习惯来调节。
6.清晰的知道什么颜色和浓度的色料刺入皮肤到恢复后能达到的色度，尽量将色料一步到位的刺入，减少废针。这需要很强的美术基础和长期的文身经验。
当做到以上几点，应该差不多了，然后就需要自己琢磨了。这些都是本人这几年的一些经验，并不是教科书，肯定不是适合每一个人的，但可以做为参考。
1:尽量一步到位不要反复做2：深度适中3：打雾的频率不要过快4:机器的性能稳定性5：机器入针与出针的掌握6：受力的均匀度
我始终觉得最好是一步到位我对机器没太多的讲究从来没研究过就凭自己手感差不多就好了不过我的机器一直很快速度和劲道很大还有就是我一直用七针以上割线可能出针稍长一些因我始终认为用最简单的方法达到目的是最主要的虽然我出针很长但是很少有客人觉得我纹身比别人疼因为我在同一个位置几乎只做一两次很少反复操作痛感降低速度也就快了而且似乎结厚痂的也很少哦还有一点我几乎就不用雾机因为我觉得很慢手比机器快就觉得不是上色嘿嘿我技法有偏差大家别笑话可能跟我脾气有关很急躁
我个人的理解皮损有两种大致现象！
第一，机器与颜色以及针的正确使用，首先我们从机器来看～当然有一支好的机器对纹身师来讲是重要的，但是并不是所有的纹身师都拥有进口机器或传说中的机器，那么对于他们来讲应该如何挑选自己的机器呢？
我的个人建议是大家在进行工作的时候，要明白自己应该用哪一支机器来做什么效果．我们知道，机器的速度与针的直径将决定雾的细腻程度．力量小而拍打密集的机器用0.25的单针直径的排针是可以反复在皮肤上做的，从理论而言，这种做法是对皮肤损伤最为轻微的．但是不容易做出深厚感来，皮肤恢复好后色泽会比较灰．那么反之我们选用拍打力较强以及0.35直径的针来做颜色则会比较偏重．国内的纹身师大多做活的时候比较追求刚刚完成是的色泽，柔和而细腻的表现反而会给我们造成一种假像．因为颜色较深的灰色在经过反复的刺入后在视觉上会感觉颜色已经接近饱和从而导致我们忽略皮肤在经过恢复期后色泽会浅一层．所以我个人经验是在灰色过度到最深的黑色的时候，我会选择力量偏大的机器将最黑色压一下．


另外颜色的作用是不可忽视的～选择一种品质较好的黑色～那样会保证你的工作的实际成效．
第二，纹身的手法几乎每个人都有自己的习惯，保持自己的习惯是没有错的，但是你要做到的是你是否将针完全的刺入了客人的皮肤，严格来讲最有效的刺入会将皮损降到最低，比如，一平方厘米的皮肤所承受的创伤面积为两万针，但是由于刺入不够充分，所以会导致我们反复在一个位置来回的”磨”皮，等感觉够了，皮肤也就要快”熟”了．因为人的表皮是对纹身来说最关键的，所以在表皮上的反复工作是导致皮损最终”祸手”行而有效的刺入，在降低皮损的同时也会缩短我们的工作时间．
接下来就是我们的包扎工作了，包扎的道理是为了什么～
在隔绝细菌与衣服摩擦的同时，主要还有阻隔组织液的作用～
包扎不需要太久，根据作品而定～清淡些的作品１个小时就够了～颜色深重或者彩色则需要的久一些．
好了，我的经验与习惯是大致如此的～继续抛砖
我认为，最佳的效果是用最少的刺入次数将足够的色料送入的目标位置，此时如果抛开手法的话，机器的问题就摆出来了。快而硬的机器造成的皮损就大.......慢而柔的机器造成的皮损就小。原因在于：快而硬的机器它在工作中每次针回缩到针嘴内所停留的时间短，另外原因前弹片比较硬，在失磁后可以回缩的行程也小，那么就造成了针尖的色料蘸取量小，当然可以送入目标位置的也就少了。.................相反，慢而柔的机器在工作中每次针回缩到针嘴内所停留的时间长，另外原因前弹片比较软，在失磁后可以回缩的行程也大，也就是等于加大了针尖的色料蘸取量，可以送入目标位置的也就多了！虽然我只在练习皮上做了试验————————2块色料饱和度基本相同的练习皮横切面放到显微镜下观察，我上面的分析得到了验证。实验还包括对同样规格的练习皮进行的拉力测试，结果也是相同——————硬机器打雾的那块先断了，仅供参考！
回想起去年廊坊之行，现场观看了《东方纹身》杨金祥师傅的操作过程。看他的机器就很硬，但是他的动作很快，下针十分果断，很少有重复的地方，我想这也许就是减少皮损的方法之一吧！因此我认为熟悉图案和绘画技巧以及机器的运用3合1才可以真正地减少皮损吧！一味地责怪机器硬也许是我这样蔬于绘画的人的借口吧！哈哈！还是要画画呀！！终于明白了怎么样减少皮损............《一遍过》.............这才是最好的办法！
文身的皮损如何降到最低
1.选用力量稳定柔和（弹片较软）的机器。力量稳定决定于很多方面，包括线圈，机架，弹片，衔铁，磁铁，电容，电源。
2.将间距（衔铁和线圈的距离）调到合适（3～5毫米左右）。调节这个间距不是用调节螺丝，而是调节后弹片的弯曲度。调节螺丝只需要轻轻接触到前弹片的顶部就好，不要给前弹片太大的压迫，这样弹片无法发挥它的最大功效。刚调过弹片的机器需要经过一段时间的操用才能稳定.
3.根据针数的多少调节好出针（机器运作时针尖伸出针嘴的距离）的长度,因为针数越多，受力面积越大，皮肤给予针的阻力越大，刺入就越浅，这时就需要将力量调大了）。
4.机器的电源需选用电压稳定，电流强度大，可调范围大。这样，不同的机器和不同的出针都能适用。
5.电源的调节和弹片的间距决定机器的力量，尽量将机器的力量调小点，小到你认为足够好上色就行。基本的概念是先将线圈与衔铁的间距调到合适，然后将电源的电压旋钮先调到最小，然后慢慢调大，一直到机器出现一点点哒哒哒的声音（做彩色时需要力度稍微再大一点点），这时候应该就是差不多了（记住，这里的调节是指最后装好针以后的）。但不是一定的，需要根据自己的手法和习惯来调节。
6.清晰的知道什么颜色和浓度的色料刺入皮肤到恢复后能达到的色度，尽量将色料一步到位的刺入，减少废针。这需要很强的美术基础和长期的文身经验


纹身培训自学课程入门教学
一、 纹刺的历史：
纹刺最早来源于旧石器时代，当时的人们为了生存，把自己的身体纹上五颜六色的，为求与大自然融为一体，从而避开野兽的侵袭。到了后来，逐渐把它变成一种美的追求。在维多利亚时期，许多妇女开始把红色的色料纹到嘴唇上，以增加美容的效果。在我国，纹身以有三千五百年的历史，在当时是把纹刺当作一种刑罚来用的，对犯罪的人往往在他的身体上刺上一个标记，是一种耻辱的象征。如：秦始皇时期会在犯人的脸上刺上一个"囚"字：最典型的是宋时的林冲。当时也有其它的象征，比如纪念性、激励性，如："岳母刺字"、九纹龙史进身上的九龙图等。到了近代，纹刺则更多的应用于美容方面，如："纹唇、纹眉、纹眼线、纹身"等。 二、纹身机工作原理：
变压器接入220V（转110V）50HZ交流电，转变为直流电，再接进纹身机，工作电压为6-10V。两个主线圈与四方铁产生磁场,起喷、吸作用，四方铁借助弹片弹力产生高速上下往复运动，四方铁带动纹身针工作，纹身针刺进皮肤表层，将颜料带进皮肤表层。
纹身机调节方法：
1.将变压器接上110V（220V）交流电(请注意电源背后110V转220V的开关,选择你要用的交流电)打开电源开关POWER（1表示接通，0表示断开）指示灯亮红色，调节按钮VOLTAGF，顺时针慢慢转动，V表（数显表显数）也会跟着慢慢转动（A表示只有在纹身机工作时才会动），把V表指针调至6-12V（注意：电压调高，输出功率越大，转速越快。看工作时所需要而调节）然后将连接线的插头插入电源孔，再将脚踏开关插上另一个电源孔。
2.将连接线的另一端弹勾勾在纹眉机尾部小孔上(插入纹身机的插座上)，再脚踩脚踏开关，纹身机就启动了。电源灯亮红色，V表在6-10V，但纹身机未能启动（A.可能弹片触点未到位；B.可能纹身机线路断开），如果是A则需要重新调试纹身机：把弹力杆先调离弹片触点，再将弹力杆慢慢按顺时针调至弹片触点，同时启动脚踏开关，令纹身机刚好启动，然后松开脚踏开关，把弹力杆按顺时针转动180°-360°跟着拧紧螺丝把弹力杆锁住。（变压器具有过载保护，当指示灯亮绿色时，电压为零，示意出现短路，变压器自动跳闸，这时要把POWER开关打O后重新打1，就会重新启动电源，电压表恢复正常）。如是B，有几种可能:1.电源孔内部短路;②连接线短路,检查插头,弹勾;③脚踏开关短路.线,插头,开关则要维修或退回供应商处理。


手工纹身机介绍：手工纹身机器可以是任何材质都可以制造的，根本就不存在什么机架是否导电是否导磁之说！目前市场上的花纹钢机器被说得天花乱坠，其实不过是商家在吹！任何材料，只要它的强度够要求就可以做机架.
　　区别手工机器的好坏：1.电磁线圈与弹片弹跳的稳定性，取决于加工初期的定位和公差掌握；另外，固定线圈的螺丝最好加上止退垫片，这样就不会因为震动而发生移位了。
　　2.听声音有时会误导你的判断，判断机器的好坏只有在装针并且扣上皮筋后实际使用时才可以得出正确的结论。器材商因为考虑成本因素，有时候用料过薄就是声音难听的原因，厚实的机架声音自然就厚重！
　　3、 市场上的纹身机与纹身机之间价格悬殊的幅度很大，那在质量上，区别是不是也会很大？
　　答：机器的价格，在于它的被认同性和市场口碑；在质量上，如果商家在电磁铁芯跟悬铁这2个部位用了《电磁纯铁》也叫软铁，那么，机器就应该没什么神秘的了！因为软铁是这2个部件的最佳材料。
　　3、 如何鉴别机器的力量是否柔和？
　　答：那就很麻烦了，准确的办法是用高速摄影机拍摄，观察机器在失磁后针缩回针嘴内的行程（距离），距离大就是柔，距离小就是硬！《最佳的效果是用最少的刺入次数将足够的色料送入的目标位置，此时如果抛开手法的话，机器的问题就摆出来了。快而硬的机器造成的皮损就大慢而柔的机器造成的皮损就小。原因在于：快而硬的机器它在工作中每次针回缩到针嘴内所停留的时间短，另外原因前弹片比较硬，在失磁后可以回缩的行程也小，那么就造成了针尖的色料蘸取量小，当然可以送入目标位置的也就少了。.相反，慢而柔的机器在工作中每次针回缩到针嘴内所停留的时间长，另外原因前弹片比较软，在失磁后可以回缩的行程也大，也就是等于加大了针尖的色料蘸取量，可以送入目标位置的也就多了！ 虽然我只是在练习皮上做了实验2块色料饱和度基本相同的练习皮横切面放到显微镜下观察，我上面的分析得到了验证。实验还包括对同样规格的练习皮进行的拉力测试，结果也是相同》 手工纹身机的介绍


成为纹身大师的方法

图腾做法：
很多初学者都认为图腾是最好做的,但做了一段时间之后 就会发现,其实图腾并不好做.做图腾最常出现的问题有下面几种:
(1)上色不均匀 (2)边缘和尖角不整齐 (3)容易造成疤痕(增生) (4)晕色
解决以上问题的办法:
（1）图腾大部分是纯黑色的,虽然还有其他的形式,但我们在这里只以黑色为范例。上重色（纯黑色）要掌握一个原则，那就是，在好皮肤上刺的时候容易上色，一旦刺破了皮肤，那么就很难再做出纯黑色的效果，即便上了色，也会是很深的灰色，而不会出现很亮的黑色，所以，在刺纯黑色时，尽可能在最少的遍数之内把颜色刺好，尽量一下刺够深度，不要一下刺很大的面积，最好一小片一小片的刺，一个地方颜色合适了再移动到下一片区域，这样可以保证在每个局部都有好皮肤，因为图腾不需要先铺底色，你需要的是一下就让颜色刺到位，并且尽量做到下针力度均匀，以保证刺入的深浅是均匀的。有的时候，由于经验不足，做完的图腾看上去颜色很均匀了，但恢复好之后却不均匀，这主要是因为，下针的力度不均匀，有的部位，颜色只刺到了表皮层，而表皮层是会不断脱落的，这个周期一般是 56天，当表皮完成一个更新周期后，颜色看上去就不均匀了。掌握了以上原则做出的黑色就会很黑很亮，建议使用双排针（分叉排列）。 （2）用割线机走出来的线条即便再仔细，对于图腾来说，也不会非常完美。在整体做完之后，用单排针对边缘和尖角进行适当的修饰，可以使线条更加流畅，尖角也会更加锐利，因为用单排针横着使用时它会自然的修饰圆针割线时出现的细微颤抖，而且单排针横向使用时是很锐利的，可以将小的瑕疵全部修饰掉，修饰尖角也是这个原理。 （3）造成增生的原因大部分是因为刺得过深，或者反复刺得遍数过多，或者机器力度过大等，造成的皮损太严重。
究竟使用多大的力量，刺多少遍合适，或者刺多深比较合适有的时候用语言很难表达，因为每个人使用的机器性能不同，有时差别很大，掌握这些可能更多的是要靠经验，但你可以看皮肤的变化，比如：如果刺的部位，感觉皮肤没有弹性了，或者变得毛糙了，那肯定是刺得过重了，这样恢复后很可能会造成增生。（另一个原因，就是色料本身有问题，因为过敏而造成增生几乎没什么办法可以改变，建议不要买小厂家或者品质没有保障的色料）
（4）晕色有几种可能：1，所用的针过于尖锐。2，刺得过深。3，刺入的角度倾斜过大。4，停顿时间过久。5，在比较硬的地带（如靠近骨头而肌肉比较少的地带）运针过慢等。
如何让彩色更鲜艳
* 用两种不同质地的色料叠加做彩色时颜色会很鲜艳，如先以细颗粒颜料做底，再用粗颗粒颜料叠加效果会很好。一次完成的作品不如二次做过的颜色更鲜艳，如果你想追求更鲜艳的颜色，可以在文身恢复之后再做一遍，经过两次完成的作品肯定要比一次完成的作品颜色更鲜艳。
* 用深浅、明暗对比的方法衬托鲜艳的颜色，这个方法是很实用的技巧，例如，在橘黄色旁边做淡黄，看上去黄色就不会很鲜艳，而在黑色旁边做淡黄时，黄色就会看上去很亮，冷暖色和色相的对比也会衬托出各颜色的鲜艳度。如红色和兰色相邻颜色会鲜艳，淡黄色和深绿色相邻也会更鲜艳等，这些方法实际是运用到了美术中的 色彩知识和原理。
重雾和彩色的刺法
常规方法：
* 做重雾和彩色的方法很接近， 特点是：下针力度要大些，尽量以最少的遍数将颜色一下刺够，针嘴带色尽量饱满，一小片一小片的刺，刺够一片再移到下一片区域，逐渐将小片色域连成大片效果会很好，新的皮肤上色会更容易，反复的刺会使颜色暗淡，也不容易使颜色鲜亮。还有一种方法也很有效，就是先用颗粒比较细的色料上一遍色，再用粗颗粒色料上 一遍色，两种颜料叠加之后的效果会很神奇，很鲜亮，但注意不要将皮肤打烂。


刺颜色时的出针大约在2-3毫米，运针可以画圆圈也可以平推，效果会有不同。
注意事项：
* 白色和淡黄色因为颜色很淡，容易被皮肤受伤后的红色干扰视觉，所以没经验的人会感觉没上色，这时候很容易更加用力刺，注意，这样很容易把皮肤打烂。
漂亮的淡雾是如何做出来的
常规方法：
* 做淡雾有很多的方法，这里介绍的是常规的方法。
* 出针一般在2-3毫米左右，机器调整到最柔和的力度，先轻刺再逐渐加大力度，转圈或平推都可以，针似在扫过皮肤的感觉，针嘴可以垂直于皮肤也可以保持一定角度，反复揉刺，揉的遍数越多淡雾越均匀，但注意不要把皮肤打烂。
* 打淡雾可以轻刺也可以重刺，这要看每个人的习惯。可以从深色向浅色过度，也可以从浅色向深色过度，但从浅到深的做法比较容易。
* 做淡雾之前可以先调配好几种不同色阶的色料，调配时可以用纯净水稀释，分别放在不同的色料杯中待用，同时再预备一杯清水以便随时调整色料的浓度。
l 在做淡雾过度时两个色阶之间的衔接很关键，要掌握好过度的力度使其衔接得更加自然。当过度到最深的颜色时应该先将最深的颜色（黑色）用不稀释的原色先做好，而不要先铺上浅色底再做重雾，因为受伤之后的皮肤在上重雾时会显得灰暗，而不是很亮的黑色。
注意事项： * 刺很淡的雾时由于皮肤会发红，看上去好象没有颜色，这要凭经验来掌握，一个简单的方法是，在刚刺上的短暂时间内，可以看出淡雾的颜色，再刺皮肤就会发红而看不到颜色了，那么当初瞬间的颜色其实就是你刺上去的颜色深度。
为什么刚做完很漂亮恢复好却没颜色了
* 这是一个很普遍的问题，很多初学者遇到这样的问题，那么究竟是什么原因呢？
* 第一，文刺的深度不够有可能在恢复好之后掉色。所谓文刺的深度不够是指，颜料只刺到了表皮部位，当时看着颜色都很好，但人体的表皮是在不断的更新和脱落中，这个更新周期大约50多天，年纪越轻更新周期越短，如果颜色只刺到了表皮层，当皮肤更新之后，颜色也就随着表皮的脱落而脱落了。
* 文刺过深也可能掉色，因为刺得过深对皮肤的损伤过大，出现疤痕，颜色也会脱落，或显出疤痕等。
* 保养方法不对也可能造成颜色脱落。
* 色料不合格，如果色料不合格也会掉色，色素更够沉淀在皮肤中取决于色素颗粒的大小，颗粒越大越不容易被人体排斥和吸收掉，所以很多粗颗粒的色素很容易显出颜色，而颗粒很细的色料就比较容易退色，另外色料中的有害物质，如有害的添加剂等都可能造成退色。所以选择色料也是很关键的因素。